Namste(注: 尼泊尔语: 你好"), 我的珠穆拉玛峰!
(11)无限的风光, 晴, 04/09/2000
早上五点一刻就让闹钟吵醒，扳扳手指，睡了足足十一个小时，脑子异常清醒，看来Diamox还真管用。昨晚吃晚饭时,为了准备高山反应,想了许多选择: 万一得病怎么办? 向上，原地休息，或者向下。事实上，如果真的得了病，你也没有太多的选择。唯一的真理是: 要有两条能走得动路的腿和一个清醒的脑子。
脑子是清醒，只是身上一点劲也没有。也许昨天的早饭是消化了，但除去吐出来的，肚子里可以算是二十个小时没进食了。屋里静悄悄的, 我是第一个起床。那些旅店服务员厨师也是横七竖八的躺在饭厅的坐铺上，他(她)们要等到最后一个客人上床后才能休息。摸摸肚子，但终于没好意思叫醒他们。我悄悄的走出了旅店的大门，一阵寒风吹来,我禁不住打了个冷颤。水箱边上结了层厚厚的冰，我小心翼翼的走上去，打开了水龙头，双手捧起冰冷的水洗了把脸,并没有急着把脸擦干，而用手不停的摩擦着脸颊。这种感觉真是好极了! 抬抬腿,伸伸腰,今天是最后的一搏了!
如果一切顺利的话，两个半小时到Gorak Shep(5160m)，然后两个小时上 Kala Pattar(5545m)，八个小时后应该能回到Lobuje。值得一提的是: 从Gorak Shep，山路分了叉,一条向西去Kala Pattar,(约三个小时来回) 一条向东去珠峰本营(Everest Base Camp(5360m))(约六个小时来回). 但几乎所有网站上或是书上介绍都提到，如果时间不允许，只能去一个地方的话，那一定是Kala Pattar。因为在珠峰本营，除了帐篷和砾石，连珠峰都看不到。"身在山中不知山"就是这么个简单的道理。相反Kala Pattar离得远些，但是一个比珠峰本营还要高的一个山头。
回到旅店的时候，厨房里已经有了动静。于是我要了个双份:方便面加上面包夹鸡蛋。预防万一，早饭中,我又咽下了一颗Diamox。昨天早上要是也这么做的话，也许昨晚就不会那么惨了。由于今天还要回到这里，这三十磅的包不用背了，取而代之的是一个十来磅的小包，所有的绒衣，羽绒背心，外套急救包以外(First Aids)，外加一个应急毯子(Emergency Kit)，实际上也就是一张隔冷保温的锡箔纸。如果真出了事，许多医护设备未必来得及用，随身带着，心理上好受些。六点过一点的时候，我出了门，Ann正在拾起她的拐棍，我们会心的笑了。
天出奇的冷，又可作围脖，又可当帽子的Balaclava确实很管用，但由于嘴巴被捂上，哈出的气不时把眼镜盖上一层白雾。十分钟以后，这种保暖就不是很需要了，人走得都快冒汗了。从Lobuje往上，山路全是在冰碛石上，而冰碛石的下面还是活动的冰川。这样的话，这里的山路是经常在变的。由于山势的变化，我们不得不经常跨过冰川，虽然没有什么危险，我却是小心翼翼，就爬摔倒再伤了我的膝盖韧带。心里暗暗的告诫自己:" 慢走没事!慢走没事!"
在这路边不远，我们知道有一个金字塔式的建筑物。这是一个意大利人造的研究站。而且听说，最近他们把几间空房间改建成了旅店，还有太阳能热水洗澡。天堂也不过如此! 但我们没有绕进去看看，山路越来越险，也越来越陡，虽然前后还有几个游客，但这里的游客大多显得体力充沛。看到几个背着五六十磅的大包，挂着冰斧，绳索，大步超越我们。Ann和 我不由得摇头，互相笑笑。牦牛群越来越多，越来越长。 事实上，牦牛也并不比人多背多少东西。因为它们还要背上好几天它们要吃的草。快到Gorak Shep的时候，只见一个Porter背着一个二三十岁的女的下了坡。只见那女的脸色苍白，把头靠在Porter的肩上。Porter边上还有几个大概是她的夥伴。其中一个男的胸前一个包，胸后一个包。我问她怎么回事，"可以帮忙吗?" 她有气无力的说，"腹泻(diarrhea)"。 我说，"我包里大概还有不少Cipro(治疗腹泻的一种激素,万不得以才用的)"。 她摇摇头。等她回到不用人背的地方，大概还要四天。想到这，我内心不禁感慨万分，"我们这些人到这干什么来，想证明些什么?" 那个矮小的Porter看来和那个女的也就差不多重，在这种情况下没有什么可以做的。Ann和我继续想前走去，最后是一个短短的下坡。九点不到，我们到了Gorak Shep。
Gorak Shep(5160m)正前面有一个小湖，冻得结结实实，这里还有不少石堆纪念那些在攀登珠峰探险中死去的登山者。Khumbu冰川就从湖边经过，向右延伸上去。右边是Nuptse和珠峰，左边的山坡就是我们今天要上的Kala Pattar，印地语(Hindi)的意思是"黑色的岩石"。 五十年代初，这里才是真正的珠峰大本营。当然现在上移了两百米海拔。
Ann和我在旅店里要了杯奶茶，这里的旅店可能可以说是最简陋的了。不知为何，昨晚的高山反应好像没有发生过一样，也许今天只背一个小包，看看Ann不紧不慢的样子，我说，"我们走！就剩下最后的三百米(海拔)了!" 我们一前一后迈出了大门。第一个小时我们还不时超过一些昨晚住在这，今天一起上爬的游客。尽管我头上冒着汗，可一副单手套手上全身冻得只发抖，尤其是停下休息的时候。包里能穿的全穿上了，一副怪怪的打扮:一件兰色的羽绒背心套在了桔黄色的绒衣外头，一个黑色的Balaclava，除了眼睛，头部其它的都包得严严实实. 不时一阵强风过来，真正精疲力竭的时候，人好像断了线的风筝一样。我真不记得我还经历过比这还要冷的时候。还好，由于坡陡，强风来的时候，我就顺势两手扶地。风一过，我又向上爬去。Ann越来越拖后，我实在没有办法停下来等她。我得不停的动!
从这看山，已经有一种"会当凌绝顶，一览众山小"的感觉。我不习惯带墨镜，太阳反射下的雪峰照着我睁不开眼。等我登顶的时候，山头上已经有了十来个人，更多的人还在向上爬。由于山头很小，全是上吨重的大石头。风刮得人们个个躲在石头后看山，照相。我很难用语言来描绘我所看到的。对着地图，我把这些山名一个个记录下来，从左到右：Pumo Ri Ridge(7145m), Lingtren(6697m), Khumbutse(6640m), Changtse(7550m), Everest Base Camp(5220m), Lho La Pas(6006m), Everest(8848m), South Col(7986m), Lhotse(8510m), Lhotse Shar(8393m), Nuptse(7879m), Taboche(6367m), Ama Dablam(6856m), Pokhalde(5806m), Kangtega(6685m), Thamserku (6608m)..., 我连续拍了七张照片，把大概270度全景(Panoramic View)记录了下来。大多数的时候背上三十磅的背包，从2800m到了5500m的高度，走了八天,就为了看这一切。当这一切就在眼前的时候，什么样的感觉也没有，就想大叫一声，就想哭一场! 不知不觉的，眼睛模糊了，擦了一把，还是模糊的。就让它流吧。可好痛快。双手托着下巴，靠在一块石头后面，我混然不觉呼啸的狂风，就这样来回呆呆地看着山。
几个游客拿出了一张预先写好的纸片。上面是一串数字"18187"，这是这里的海拔，以英尺为单位。我们都借了互相留了些影。这时，一个Sherpa喊了起来，"你们这里不能呆太久，时间长了容易得高山病的!" 我看看表，这才三十多分钟，最早上去的那拨人下去了。 Ann和我也恋恋不舍的跟了下去。她才呆了十几分钟。
快到Gorak Shep的时候，Greg和Sofia刚刚上来。看着Sofia累得不行的样子，我说,"上到顶至少还要一个半小时"。 他们刚从Duglha上来，想用下午这些剩下的时间完成一个山头，然后明天上珠峰本营。 Sofia一听还有那么长，一下子泄了气。聊了一会，我们分手了。
两点钟的时候，我们到了Lobuje。因为这里的住宿条件实在太差，何况4930m 的海拔，晚上高山反应会让人彻夜难眠。Ann建议我们今晚回到Pheriche。虽说大多是下坡，但到Pheriche大概还要三，四个小时。我们最后决定: 来碗面，打包，赶紧下山!
两点半整，我们又出发了。这次是全副武装:三十磅的背包。前面的半段异常艰苦，成群的牦牛向拥上来，驼铃声声，由于没有明显的路标，牦牛从四面八方围上来。跟它们不敢肉搏，但好几次躲闪不及，最后只好让好几个队伍一起过了以后，才继续往前。一下子Ann就拉下了我几百米。跟我们一起出发的，还有一对印度夫妇，他们让我们拉得更远。我们在Duglha歇了大概有五分钟，天有点阴，我们怕天黑前赶不 到Pheriche，马上就上路了。
过了Duglha不久，我们到了Phalang Karpo。然后是一马平川的Imja Khola山谷。这种宽大，平坦的山路并不多见，有一种南京路上看画廊的感觉。Ann在前面埋头走路，我就在后面喊:"慢一点,救救我,我快不行了!" 她笑了笑，慢了下来。有的时候，男人讨乖也很管用。我们不时的跨过小溪，不知何时太阳又出来了，只是已经在离地平线上不远的地方了。山谷里静的可怕，只有我们的脚步声。远处一个牦牛群正好在休息，斜阳西下，长长的牦牛身影后面是雄伟的雪峰，Tawachee和Cholatse(6440m)。这幅画面也许是那些摄影师最梦寐以求得了。
六点不到，我们到了Pheriche。路边的旅店只有大通铺，仅有的一个单间，我对Ann说: "Lady First!" 她笑了笑，也没有拒绝。我就去了临近的另一家找了个单间。房间里放好了包，把登山鞋换了双轻便的球鞋，把登山鞋晾在了店外的石墙上，饭厅里拿起一杯奶茶的时候，我长长的松了口气。这一天够长的了! 今天走了快十二个小时，可昨天这个时候还在Lobuje的厕所边，弯着腰，捂着肚子呢! 这中间，还好好地看了看珠穆朗玛峰!!!
看看外面那么漂亮的夕阳，信步走出了饭厅。刚出门才发现，Himalayan Rescue Association(HRA)就在边上。这里每年登山季节,西方国家的高山病专家会志愿的在这里轮流呆上二到四个月。每天给登山者，游客讲课,并治疗应急病人。我走了进去，这是一个很典型的暖房，顶上是玻璃盖的，暖洋洋的太阳射进来，坐着可以看远处绵延的雪峰。这次是四个女医生：两个从美国来，两个从加拿大来。其中一个医生好像病得不轻，可其它的几个都很热情的问候我。一个黑黑的当地小男孩，鼻涕流得很长，头搭在一个金发漂亮的医生肩上睡着了。我告诉她们我昨晚所经历的，她们告诉我做得很好。她们这种事见得太多了: 她们前两天刚接待了一个得高山病的,他病得不轻,几乎神志不清。最后没办法，她们把他放在了一个Gamow袋里。这种减压袋就是模拟山下的氧气，压力情况。没想到，那个病人稍微清醒了一点，就嚷嚷要出来，还要往上爬。医生们再三劝告，他也不听，最后只好警告他,"再不听话，马上叫直升飞机把他送下去!" 他这下才安静下来。
我们聊了好一会,最后我起身告别,回到了旅店. 没想到那女医生抱着那熟睡的男孩也来到了旅店。原来那男孩是店主人的孩子. 今天这个旅店人真少. John从纽约来,辞了华尔街大银行的工作，一个人奔山里来了。他还雇了一个导游，但他们各自一个大背包。他们还要去过Cho La(5420m)关，然后再上Gokyo Ri(5350m)。这个关是这附近最险要的一段路，很多人象Ann要去Gokyo Ri，但绝大多数都选择先下到Pangboche，然后再向西北上。但这样要多走一天半，就为了避开这个关。还有两个是从英国剑桥来的学生。混暗的灯光下，那几个下完了棋，还要给我表演扑克魔术。十几个魔术,最后两个让我看出了破绽。
终于熬不住了，我回到了房间里，放开了羽绒睡袋。明天去Namche Bazaar。
Trail map included below:
http://www.green-lotus-trekking.com/engels/treklod-everest-gokyo.html#map
(11)无限的风光, 晴, 04/09/2000
早上五点一刻就让闹钟吵醒，扳扳手指，睡了足足十一个小时，脑子异常清醒，看来Diamox还真管用。昨晚吃晚饭时,为了准备高山反应,想了许多选择: 万一得病怎么办? 向上，原地休息，或者向下。事实上，如果真的得了病，你也没有太多的选择。唯一的真理是: 要有两条能走得动路的腿和一个清醒的脑子。
脑子是清醒，只是身上一点劲也没有。也许昨天的早饭是消化了，但除去吐出来的，肚子里可以算是二十个小时没进食了。屋里静悄悄的, 我是第一个起床。那些旅店服务员厨师也是横七竖八的躺在饭厅的坐铺上，他(她)们要等到最后一个客人上床后才能休息。摸摸肚子，但终于没好意思叫醒他们。我悄悄的走出了旅店的大门，一阵寒风吹来,我禁不住打了个冷颤。水箱边上结了层厚厚的冰，我小心翼翼的走上去，打开了水龙头，双手捧起冰冷的水洗了把脸,并没有急着把脸擦干，而用手不停的摩擦着脸颊。这种感觉真是好极了! 抬抬腿,伸伸腰,今天是最后的一搏了!
如果一切顺利的话，两个半小时到Gorak Shep(5160m)，然后两个小时上 Kala Pattar(5545m)，八个小时后应该能回到Lobuje。值得一提的是: 从Gorak Shep，山路分了叉,一条向西去Kala Pattar,(约三个小时来回) 一条向东去珠峰本营(Everest Base Camp(5360m))(约六个小时来回). 但几乎所有网站上或是书上介绍都提到，如果时间不允许，只能去一个地方的话，那一定是Kala Pattar。因为在珠峰本营，除了帐篷和砾石，连珠峰都看不到。"身在山中不知山"就是这么个简单的道理。相反Kala Pattar离得远些，但是一个比珠峰本营还要高的一个山头。
回到旅店的时候，厨房里已经有了动静。于是我要了个双份:方便面加上面包夹鸡蛋。预防万一，早饭中,我又咽下了一颗Diamox。昨天早上要是也这么做的话，也许昨晚就不会那么惨了。由于今天还要回到这里，这三十磅的包不用背了，取而代之的是一个十来磅的小包，所有的绒衣，羽绒背心，外套急救包以外(First Aids)，外加一个应急毯子(Emergency Kit)，实际上也就是一张隔冷保温的锡箔纸。如果真出了事，许多医护设备未必来得及用，随身带着，心理上好受些。六点过一点的时候，我出了门，Ann正在拾起她的拐棍，我们会心的笑了。
天出奇的冷，又可作围脖，又可当帽子的Balaclava确实很管用，但由于嘴巴被捂上，哈出的气不时把眼镜盖上一层白雾。十分钟以后，这种保暖就不是很需要了，人走得都快冒汗了。从Lobuje往上，山路全是在冰碛石上，而冰碛石的下面还是活动的冰川。这样的话，这里的山路是经常在变的。由于山势的变化，我们不得不经常跨过冰川，虽然没有什么危险，我却是小心翼翼，就爬摔倒再伤了我的膝盖韧带。心里暗暗的告诫自己:" 慢走没事!慢走没事!"
在这路边不远，我们知道有一个金字塔式的建筑物。这是一个意大利人造的研究站。而且听说，最近他们把几间空房间改建成了旅店，还有太阳能热水洗澡。天堂也不过如此! 但我们没有绕进去看看，山路越来越险，也越来越陡，虽然前后还有几个游客，但这里的游客大多显得体力充沛。看到几个背着五六十磅的大包，挂着冰斧，绳索，大步超越我们。Ann和 我不由得摇头，互相笑笑。牦牛群越来越多，越来越长。 事实上，牦牛也并不比人多背多少东西。因为它们还要背上好几天它们要吃的草。快到Gorak Shep的时候，只见一个Porter背着一个二三十岁的女的下了坡。只见那女的脸色苍白，把头靠在Porter的肩上。Porter边上还有几个大概是她的夥伴。其中一个男的胸前一个包，胸后一个包。我问她怎么回事，"可以帮忙吗?" 她有气无力的说，"腹泻(diarrhea)"。 我说，"我包里大概还有不少Cipro(治疗腹泻的一种激素,万不得以才用的)"。 她摇摇头。等她回到不用人背的地方，大概还要四天。想到这，我内心不禁感慨万分，"我们这些人到这干什么来，想证明些什么?" 那个矮小的Porter看来和那个女的也就差不多重，在这种情况下没有什么可以做的。Ann和我继续想前走去，最后是一个短短的下坡。九点不到，我们到了Gorak Shep。
Gorak Shep(5160m)正前面有一个小湖，冻得结结实实，这里还有不少石堆纪念那些在攀登珠峰探险中死去的登山者。Khumbu冰川就从湖边经过，向右延伸上去。右边是Nuptse和珠峰，左边的山坡就是我们今天要上的Kala Pattar，印地语(Hindi)的意思是"黑色的岩石"。 五十年代初，这里才是真正的珠峰大本营。当然现在上移了两百米海拔。
Ann和我在旅店里要了杯奶茶，这里的旅店可能可以说是最简陋的了。不知为何，昨晚的高山反应好像没有发生过一样，也许今天只背一个小包，看看Ann不紧不慢的样子，我说，"我们走！就剩下最后的三百米(海拔)了!" 我们一前一后迈出了大门。第一个小时我们还不时超过一些昨晚住在这，今天一起上爬的游客。尽管我头上冒着汗，可一副单手套手上全身冻得只发抖，尤其是停下休息的时候。包里能穿的全穿上了，一副怪怪的打扮:一件兰色的羽绒背心套在了桔黄色的绒衣外头，一个黑色的Balaclava，除了眼睛，头部其它的都包得严严实实. 不时一阵强风过来，真正精疲力竭的时候，人好像断了线的风筝一样。我真不记得我还经历过比这还要冷的时候。还好，由于坡陡，强风来的时候，我就顺势两手扶地。风一过，我又向上爬去。Ann越来越拖后，我实在没有办法停下来等她。我得不停的动!
从这看山，已经有一种"会当凌绝顶，一览众山小"的感觉。我不习惯带墨镜，太阳反射下的雪峰照着我睁不开眼。等我登顶的时候，山头上已经有了十来个人，更多的人还在向上爬。由于山头很小，全是上吨重的大石头。风刮得人们个个躲在石头后看山，照相。我很难用语言来描绘我所看到的。对着地图，我把这些山名一个个记录下来，从左到右：Pumo Ri Ridge(7145m), Lingtren(6697m), Khumbutse(6640m), Changtse(7550m), Everest Base Camp(5220m), Lho La Pas(6006m), Everest(8848m), South Col(7986m), Lhotse(8510m), Lhotse Shar(8393m), Nuptse(7879m), Taboche(6367m), Ama Dablam(6856m), Pokhalde(5806m), Kangtega(6685m), Thamserku (6608m)..., 我连续拍了七张照片，把大概270度全景(Panoramic View)记录了下来。大多数的时候背上三十磅的背包，从2800m到了5500m的高度，走了八天,就为了看这一切。当这一切就在眼前的时候，什么样的感觉也没有，就想大叫一声，就想哭一场! 不知不觉的，眼睛模糊了，擦了一把，还是模糊的。就让它流吧。可好痛快。双手托着下巴，靠在一块石头后面，我混然不觉呼啸的狂风，就这样来回呆呆地看着山。
几个游客拿出了一张预先写好的纸片。上面是一串数字"18187"，这是这里的海拔，以英尺为单位。我们都借了互相留了些影。这时，一个Sherpa喊了起来，"你们这里不能呆太久，时间长了容易得高山病的!" 我看看表，这才三十多分钟，最早上去的那拨人下去了。 Ann和我也恋恋不舍的跟了下去。她才呆了十几分钟。
快到Gorak Shep的时候，Greg和Sofia刚刚上来。看着Sofia累得不行的样子，我说,"上到顶至少还要一个半小时"。 他们刚从Duglha上来，想用下午这些剩下的时间完成一个山头，然后明天上珠峰本营。 Sofia一听还有那么长，一下子泄了气。聊了一会，我们分手了。
两点钟的时候，我们到了Lobuje。因为这里的住宿条件实在太差，何况4930m 的海拔，晚上高山反应会让人彻夜难眠。Ann建议我们今晚回到Pheriche。虽说大多是下坡，但到Pheriche大概还要三，四个小时。我们最后决定: 来碗面，打包，赶紧下山!
两点半整，我们又出发了。这次是全副武装:三十磅的背包。前面的半段异常艰苦，成群的牦牛向拥上来，驼铃声声，由于没有明显的路标，牦牛从四面八方围上来。跟它们不敢肉搏，但好几次躲闪不及，最后只好让好几个队伍一起过了以后，才继续往前。一下子Ann就拉下了我几百米。跟我们一起出发的，还有一对印度夫妇，他们让我们拉得更远。我们在Duglha歇了大概有五分钟，天有点阴，我们怕天黑前赶不 到Pheriche，马上就上路了。
过了Duglha不久，我们到了Phalang Karpo。然后是一马平川的Imja Khola山谷。这种宽大，平坦的山路并不多见，有一种南京路上看画廊的感觉。Ann在前面埋头走路，我就在后面喊:"慢一点,救救我,我快不行了!" 她笑了笑，慢了下来。有的时候，男人讨乖也很管用。我们不时的跨过小溪，不知何时太阳又出来了，只是已经在离地平线上不远的地方了。山谷里静的可怕，只有我们的脚步声。远处一个牦牛群正好在休息，斜阳西下，长长的牦牛身影后面是雄伟的雪峰，Tawachee和Cholatse(6440m)。这幅画面也许是那些摄影师最梦寐以求得了。
六点不到，我们到了Pheriche。路边的旅店只有大通铺，仅有的一个单间，我对Ann说: "Lady First!" 她笑了笑，也没有拒绝。我就去了临近的另一家找了个单间。房间里放好了包，把登山鞋换了双轻便的球鞋，把登山鞋晾在了店外的石墙上，饭厅里拿起一杯奶茶的时候，我长长的松了口气。这一天够长的了! 今天走了快十二个小时，可昨天这个时候还在Lobuje的厕所边，弯着腰，捂着肚子呢! 这中间，还好好地看了看珠穆朗玛峰!!!
看看外面那么漂亮的夕阳，信步走出了饭厅。刚出门才发现，Himalayan Rescue Association(HRA)就在边上。这里每年登山季节,西方国家的高山病专家会志愿的在这里轮流呆上二到四个月。每天给登山者，游客讲课,并治疗应急病人。我走了进去，这是一个很典型的暖房，顶上是玻璃盖的，暖洋洋的太阳射进来，坐着可以看远处绵延的雪峰。这次是四个女医生：两个从美国来，两个从加拿大来。其中一个医生好像病得不轻，可其它的几个都很热情的问候我。一个黑黑的当地小男孩，鼻涕流得很长，头搭在一个金发漂亮的医生肩上睡着了。我告诉她们我昨晚所经历的，她们告诉我做得很好。她们这种事见得太多了: 她们前两天刚接待了一个得高山病的,他病得不轻,几乎神志不清。最后没办法，她们把他放在了一个Gamow袋里。这种减压袋就是模拟山下的氧气，压力情况。没想到，那个病人稍微清醒了一点，就嚷嚷要出来，还要往上爬。医生们再三劝告，他也不听，最后只好警告他,"再不听话，马上叫直升飞机把他送下去!" 他这下才安静下来。
我们聊了好一会,最后我起身告别,回到了旅店. 没想到那女医生抱着那熟睡的男孩也来到了旅店。原来那男孩是店主人的孩子. 今天这个旅店人真少. John从纽约来,辞了华尔街大银行的工作，一个人奔山里来了。他还雇了一个导游，但他们各自一个大背包。他们还要去过Cho La(5420m)关，然后再上Gokyo Ri(5350m)。这个关是这附近最险要的一段路，很多人象Ann要去Gokyo Ri，但绝大多数都选择先下到Pangboche，然后再向西北上。但这样要多走一天半，就为了避开这个关。还有两个是从英国剑桥来的学生。混暗的灯光下，那几个下完了棋，还要给我表演扑克魔术。十几个魔术,最后两个让我看出了破绽。
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