Namste(注: 尼泊尔语: 你好"), 我的珠穆拉玛峰!
(12) 银色的世界,雪转晴, 04/10/2000
早上起来，只见地上盖了薄薄的一层雪。我忍不住跑出了门外。昨天的山峦由白雪覆盖的峰顶变成了银装素裹。这是一种单调，朴素的美。因为整个世界只有三种颜色组成: 黑色，白色，和灰色。 远处的牦牛静静的躺在雪上，长长的毛发是它们最好的御寒保护。身边的灰色玛尼堆也盖上了白白的一层。只是顶上五彩的祷告旗给这个单调的世界增加了些诸多色彩。由于天还早，村里静悄悄的，山路上还没有几个脚印。我深深的呼吸了好几次，这才是世界上最纯洁的空气。从内心深处能感觉到，我的心灵在净化。突然，一只黑色的小狗在雪中欢快的跑了过来。我蹲下轻轻的拍拍她，她用舌头在我手上来回的添。你能想象吗? 偌大个世界里，就只有我们两个!
驼铃声把我的思绪打断，Porter们把牦牛拉出准备上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上来时化了两天，下去时就并成一天了，大概要八九个小时。刚上来的时候，怕这怕那，怕得高山病，怕体力不支。下来的时候，只想着快点结束它，然后洗个热水澡。
回到饭厅的时候，女主人篷松着头发睡意未消的走了出来。我看看表，这才六点钟。点好了菜，就在饭厅里等着，店主人的小孩急急忙忙的跑了出来，大概也就五六岁的样子，刚到门口的石墙边，就把裤子扒下，蹲了下来，可能想想不对，拉起裤子，跑到了石墙后，又把裤子扒下，蹲了下来。大概厕所的蹲坑间距太大，等他独自回来的时候，我这才想起他根本就没有纸张擦屁股！
这一切丝毫不会影响我的食欲。早饭还是老花样:鸡蛋，面包加奶茶。要是有块香肠，咸猪肉条该有多好! 六点半的时候，我准备出发了，这才发现，我还穿着双轻便的网球鞋。回到房间，找我的登山鞋没找到，饭厅里，房外的石墙上，我急得喊了起来。店主人也无可耐何。我记得我把鞋放在了石墙上晾着，但不记得把鞋收了回来。还有两天的山路要走，何况山路上还有雪，我一屁股坐在饭厅里的长凳上。还在绝望的时候，女主人走了出来，告诉我她年迈的母亲晚上出门，发现雪中石墙上还有一双鞋，就把它收起放在了柴房里。我拿到那双鞋的时候，连声感谢不迭，但她推卸了许多次才收下了我硬塞给她的两百卢比。给小孩买些玩的吧!
跨出大门的时候，已经是七点了。我走进Ann昨晚住的旅店，被告之她已经走了。一种淡淡的失落感: 今天我一个人下去。她下去不久，还要返头向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，虽然许多脚印已经使得山路好走许多，但我还是小心翼翼，两侧的山变了个模样: 由于雪不厚，整个山峦呈现出灰白色，在早春的太阳下，又抹上了一层红晕。
因为从Orsho往下，山路都是重复的，失去了许多新鲜感。太阳的照射下，山路上的雪渐渐的化光了，我埋头走路。快正午的时候，我到了 Tengpoche。我先去了上山时住的旅店，第一个遇上的就是那个矮矮的圆脸上，鼻子底下打孔带着个银圈的小女孩。我真的很喜欢她那略带羞涩的微笑。Ama坐在太阳底下，头发散开着，读着本厚厚的小说。她见到我很兴奋。我告诉她，我在Kala Pattar见到了Sofia。她过一两天就会到这了。我扳扳手指，她在这等了整整五天。天天听着路对面庙里的木鱼声和钟声，低头看看书，抬头望望Ama Dablam。我想，要是我，大概会很无聊。她看上去精神还不错，要是她现在上去，肯定不用acclimatization了。
走进厨房，又要了一份Dal Bhat。等到饭菜来的时候，我已经饥肠噜噜。坐在石墙边的太阳下，刚吃下两口饭，只听到不远处直升飞机飞了过来，飞得很低，几乎能看到驾驶员的脸。虽说声音吵了些，我继续吃我的饭。就见几个店员大喊起来，我不知发生了什么事，正在不知所措的时候，直升飞机从头顶上直直的下来，欣起了一阵风沙，我的盘子上撒了一层厚厚的胡椒粉。只见那直升飞机就停在了旅店旁的一个小空旷地上。我呆呆的看着我的饭盘，那些个店员们笑得前附后仰。他们要我把盘子还他们，然后帮我重做一个，我拒绝了。肚子饿得不能再等，那土坷垃混在米饭里也别有风味。最后要了杯奶茶，洗了洗胃。许多人爬到了本营，甚至更高，可惜下来需要直升飞机抬下来，代价是 $1500-3000。据店里的人讲，这个季节，一个星期2-3次一点也不多。
吃过午饭，我刚出Tengpoche。迎面见到一个熟悉的，黄色的圆领汗衫: Martha，六十九岁的她居然上到了这! 还是P.K.的儿子陪着她。我禁不住给了她一个紧紧的拥抱。她比我早一天到Lukla，硬是一个脚印一个脚印的上到了Tengpoche。有些东西是不能用常规来衡量的，我想意志是其中之一。我记得一个日本老头六十多还上到了珠峰顶呢，算是一项世界之最了吧!
山路很陡，由于下坡，更怕伤了膝盖，到Phunki Thanga经常是手脚并用。但每当休息的时候，总忘不了回头看看，珠峰总是让云遮掩着。走过Phunki Thanga，紧接着是一个很陡的上坡去Teshinga。走不远，已经是气喘嘘嘘了。这时一条大大的黑狗，额头,眼圈附近却是几个黄点，很典型的藏犬，停在我边上。我蹲下轻轻的拍了它几下，我走了几步，它也跟了几步。我搂住它的脖子，轻轻的说:"回家去吧"。 它摇摇尾巴。我又继续往上走去，它也跟了上来，并很快的超过了我。我停下的时候，它也停下，还趁势撒泡尿。就这样半个多小时后，走走停停，我们一起到了Teshinga。村口的小孩们都围了上来，拍拍那条狗，我很神气，象是它的主人一样。一个刚刚才会走路的小孩拉住它的尾巴，没想到让它拉了一跤。我坐在茶店的石墙上，轻轻的抚摸着它。是它带我走出了下山以来最艰苦的一段。我把包里剩下的一包饼乾拿了出来，慢慢的喂着它，它很喜欢那饼乾。我拿出相机，让村里的人帮我们拍了一张合影。我久久的抱着它不愿放开。终于，我在它耳边说:"该回去了,好吗?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它终于没有跟上来。
下午的太阳很毒，同几个Colorado跟团来的走在一起，也不算寂寞。三点不到的时候，我到了Sanasa。早上七点出来，除去午饭，已经是七个多小时了。还有两个多小时要走。也不记得山里呆了几天，走路只是一种简单的机械运动。身上的包并没有什么份量，我知道，只要能洗个澡，换上乾净的衣服，我能不停的走，到加德满都去。
走出Sanasa不远，我们见到一个女的耷拉着头，坐在马上。看上去二十多岁。一个Porter牵着马。跟团从Colorado来的告诉我，他们一起来的，她上到Tengpoche就扒下了。有的时候，人失去了意志，就意味着失去了一切。我想，回去告诉家人这一趟旅行一定很心酸。跟团走有点不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一个团等你。所以你难以控制自己的节奏，很多人得病都是跟团得的。
这段路好像无穷无尽。五点多一点的时候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信从Kala Pattar下来才花了一天半。走进Thamserku View Lodge旅店的时候，Pamba，店里的女主人，朝我憨厚的笑着说: "回来好快嘛!" 她那两三岁的小孩就是死活不让我接近他。Pamba说:"单间是没了，还有一个四个人的，不过，这么晚，大概就你一个人住了!" 我想，我也没有劲再提起这个包，就答应了下来!
Pamba的妈妈刚从德国回来，看到孙子高兴得不得了。饭厅里坐得满满的。左边只身从Vermont来的Jean情绪不是很好，一问因为高山病，她来这已经呆了三天了。明天她还要去Tengpoche。怕惊吓她，我轻描淡写的说了山路的情况。吃过晚饭，Pamba的液化气罐不灵了，还有二三十张嘴在等Pamba下饭，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾让我走近她。象上山时那样，让我把个打气筒夹在液化气罐上打气。大概这样能加快液化气的气化。红红的火苗上来，映在Pamba黝黑的脸上，一盘盘饭菜从锅里端出:意大利面条，西藏面包，牦牛排，摊鸡蛋... 她真是一个不错的厨师。终于，我告诉她，"我身上真得没有油再可以让你榨得了"。 她笑了笑让我走了。我没有劲再洗个澡，回到房间，就瘫倒在床上。这个房间太大了!
明天去Lukla。
Sorry, I will have to figure out a way to post the pictures on it in a few days!
(12) 银色的世界,雪转晴, 04/10/2000
早上起来，只见地上盖了薄薄的一层雪。我忍不住跑出了门外。昨天的山峦由白雪覆盖的峰顶变成了银装素裹。这是一种单调，朴素的美。因为整个世界只有三种颜色组成: 黑色，白色，和灰色。 远处的牦牛静静的躺在雪上，长长的毛发是它们最好的御寒保护。身边的灰色玛尼堆也盖上了白白的一层。只是顶上五彩的祷告旗给这个单调的世界增加了些诸多色彩。由于天还早，村里静悄悄的，山路上还没有几个脚印。我深深的呼吸了好几次，这才是世界上最纯洁的空气。从内心深处能感觉到，我的心灵在净化。突然，一只黑色的小狗在雪中欢快的跑了过来。我蹲下轻轻的拍拍她，她用舌头在我手上来回的添。你能想象吗? 偌大个世界里，就只有我们两个!
驼铃声把我的思绪打断，Porter们把牦牛拉出准备上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上来时化了两天，下去时就并成一天了，大概要八九个小时。刚上来的时候，怕这怕那，怕得高山病，怕体力不支。下来的时候，只想着快点结束它，然后洗个热水澡。
回到饭厅的时候，女主人篷松着头发睡意未消的走了出来。我看看表，这才六点钟。点好了菜，就在饭厅里等着，店主人的小孩急急忙忙的跑了出来，大概也就五六岁的样子，刚到门口的石墙边，就把裤子扒下，蹲了下来，可能想想不对，拉起裤子，跑到了石墙后，又把裤子扒下，蹲了下来。大概厕所的蹲坑间距太大，等他独自回来的时候，我这才想起他根本就没有纸张擦屁股！
这一切丝毫不会影响我的食欲。早饭还是老花样:鸡蛋，面包加奶茶。要是有块香肠，咸猪肉条该有多好! 六点半的时候，我准备出发了，这才发现，我还穿着双轻便的网球鞋。回到房间，找我的登山鞋没找到，饭厅里，房外的石墙上，我急得喊了起来。店主人也无可耐何。我记得我把鞋放在了石墙上晾着，但不记得把鞋收了回来。还有两天的山路要走，何况山路上还有雪，我一屁股坐在饭厅里的长凳上。还在绝望的时候，女主人走了出来，告诉我她年迈的母亲晚上出门，发现雪中石墙上还有一双鞋，就把它收起放在了柴房里。我拿到那双鞋的时候，连声感谢不迭，但她推卸了许多次才收下了我硬塞给她的两百卢比。给小孩买些玩的吧!
跨出大门的时候，已经是七点了。我走进Ann昨晚住的旅店，被告之她已经走了。一种淡淡的失落感: 今天我一个人下去。她下去不久，还要返头向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，虽然许多脚印已经使得山路好走许多，但我还是小心翼翼，两侧的山变了个模样: 由于雪不厚，整个山峦呈现出灰白色，在早春的太阳下，又抹上了一层红晕。
因为从Orsho往下，山路都是重复的，失去了许多新鲜感。太阳的照射下，山路上的雪渐渐的化光了，我埋头走路。快正午的时候，我到了 Tengpoche。我先去了上山时住的旅店，第一个遇上的就是那个矮矮的圆脸上，鼻子底下打孔带着个银圈的小女孩。我真的很喜欢她那略带羞涩的微笑。Ama坐在太阳底下，头发散开着，读着本厚厚的小说。她见到我很兴奋。我告诉她，我在Kala Pattar见到了Sofia。她过一两天就会到这了。我扳扳手指，她在这等了整整五天。天天听着路对面庙里的木鱼声和钟声，低头看看书，抬头望望Ama Dablam。我想，要是我，大概会很无聊。她看上去精神还不错，要是她现在上去，肯定不用acclimatization了。
走进厨房，又要了一份Dal Bhat。等到饭菜来的时候，我已经饥肠噜噜。坐在石墙边的太阳下，刚吃下两口饭，只听到不远处直升飞机飞了过来，飞得很低，几乎能看到驾驶员的脸。虽说声音吵了些，我继续吃我的饭。就见几个店员大喊起来，我不知发生了什么事，正在不知所措的时候，直升飞机从头顶上直直的下来，欣起了一阵风沙，我的盘子上撒了一层厚厚的胡椒粉。只见那直升飞机就停在了旅店旁的一个小空旷地上。我呆呆的看着我的饭盘，那些个店员们笑得前附后仰。他们要我把盘子还他们，然后帮我重做一个，我拒绝了。肚子饿得不能再等，那土坷垃混在米饭里也别有风味。最后要了杯奶茶，洗了洗胃。许多人爬到了本营，甚至更高，可惜下来需要直升飞机抬下来，代价是 $1500-3000。据店里的人讲，这个季节，一个星期2-3次一点也不多。
吃过午饭，我刚出Tengpoche。迎面见到一个熟悉的，黄色的圆领汗衫: Martha，六十九岁的她居然上到了这! 还是P.K.的儿子陪着她。我禁不住给了她一个紧紧的拥抱。她比我早一天到Lukla，硬是一个脚印一个脚印的上到了Tengpoche。有些东西是不能用常规来衡量的，我想意志是其中之一。我记得一个日本老头六十多还上到了珠峰顶呢，算是一项世界之最了吧!
山路很陡，由于下坡，更怕伤了膝盖，到Phunki Thanga经常是手脚并用。但每当休息的时候，总忘不了回头看看，珠峰总是让云遮掩着。走过Phunki Thanga，紧接着是一个很陡的上坡去Teshinga。走不远，已经是气喘嘘嘘了。这时一条大大的黑狗，额头,眼圈附近却是几个黄点，很典型的藏犬，停在我边上。我蹲下轻轻的拍了它几下，我走了几步，它也跟了几步。我搂住它的脖子，轻轻的说:"回家去吧"。 它摇摇尾巴。我又继续往上走去，它也跟了上来，并很快的超过了我。我停下的时候，它也停下，还趁势撒泡尿。就这样半个多小时后，走走停停，我们一起到了Teshinga。村口的小孩们都围了上来，拍拍那条狗，我很神气，象是它的主人一样。一个刚刚才会走路的小孩拉住它的尾巴，没想到让它拉了一跤。我坐在茶店的石墙上，轻轻的抚摸着它。是它带我走出了下山以来最艰苦的一段。我把包里剩下的一包饼乾拿了出来，慢慢的喂着它，它很喜欢那饼乾。我拿出相机，让村里的人帮我们拍了一张合影。我久久的抱着它不愿放开。终于，我在它耳边说:"该回去了,好吗?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它终于没有跟上来。
下午的太阳很毒，同几个Colorado跟团来的走在一起，也不算寂寞。三点不到的时候，我到了Sanasa。早上七点出来，除去午饭，已经是七个多小时了。还有两个多小时要走。也不记得山里呆了几天，走路只是一种简单的机械运动。身上的包并没有什么份量，我知道，只要能洗个澡，换上乾净的衣服，我能不停的走，到加德满都去。
走出Sanasa不远，我们见到一个女的耷拉着头，坐在马上。看上去二十多岁。一个Porter牵着马。跟团从Colorado来的告诉我，他们一起来的，她上到Tengpoche就扒下了。有的时候，人失去了意志，就意味着失去了一切。我想，回去告诉家人这一趟旅行一定很心酸。跟团走有点不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一个团等你。所以你难以控制自己的节奏，很多人得病都是跟团得的。
这段路好像无穷无尽。五点多一点的时候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信从Kala Pattar下来才花了一天半。走进Thamserku View Lodge旅店的时候，Pamba，店里的女主人，朝我憨厚的笑着说: "回来好快嘛!" 她那两三岁的小孩就是死活不让我接近他。Pamba说:"单间是没了，还有一个四个人的，不过，这么晚，大概就你一个人住了!" 我想，我也没有劲再提起这个包，就答应了下来!
Pamba的妈妈刚从德国回来，看到孙子高兴得不得了。饭厅里坐得满满的。左边只身从Vermont来的Jean情绪不是很好，一问因为高山病，她来这已经呆了三天了。明天她还要去Tengpoche。怕惊吓她，我轻描淡写的说了山路的情况。吃过晚饭，Pamba的液化气罐不灵了，还有二三十张嘴在等Pamba下饭，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾让我走近她。象上山时那样，让我把个打气筒夹在液化气罐上打气。大概这样能加快液化气的气化。红红的火苗上来，映在Pamba黝黑的脸上，一盘盘饭菜从锅里端出:意大利面条，西藏面包，牦牛排，摊鸡蛋... 她真是一个不错的厨师。终于，我告诉她，"我身上真得没有油再可以让你榨得了"。 她笑了笑让我走了。我没有劲再洗个澡，回到房间，就瘫倒在床上。这个房间太大了!
明天去Lukla。
Sorry, I will have to figure out a way to post the pictures on it in a few days!
选择“Disable on www.wenxuecity.com”
选择“don't run on pages on this domain”
