“没戏了、买票去圣塞巴斯蒂安吧？”，我一脸绝望地跟牧嫂说。
我的计划完美极了：上午离开波尔多Bordeaux、中午到圣让德吕兹Saint-Jean-de-Luz、存行李玩儿上三个小时，十分钟火车到昂达伊Hendaye换乘巴斯克通勤铁路EuskoTren半小时傍晚就到圣塞巴斯蒂安了。
完美无缺，right？
12:30火车准时到达圣让德吕兹，悠哉悠哉下车，没看到行李寄存、不妙！到候车室排队问售票员，前面只有一个人，不过两位老兄blah blah了二十分钟，终于轮到我了，“车站附近有没有行李寄存？”、“No！”，老兄倒是干脆，就一个字。
我不死心呀！跑到马路对面的两个小酒店问，回答都是“没有”；又折回来问出租司机，回答还是是“没有”。
于是才有了本文开头的沮丧。
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法西边境巴斯克小镇 圣让德吕兹在16世纪曾发展为重要的巴斯克港口。1660年，法国在法西战争获胜后战败方西班牙哈布斯堡国王費利佩四世将女儿玛丽•泰蕾莎许配给法王路易十四；这是桩亲上加亲的政治联姻：泰蕾莎的父亲費利佩四世是路易十四的舅舅、路易十四的母亲是泰蕾莎的姑姑、婚礼位于法西边界的法国一侧，圣让德吕兹因此名声大噪。 当时圣让德吕兹唯一像样的教堂「受洗约翰教堂 église Saint-Jean-Baptiste 」还在修缮，为皇室婚礼不得不突击“装修”。婚礼庞大隆重自不言表，其中的一个小插曲倒是成就了另一个东西传奇。 |
波尔多到圣让德吕兹、再到圣塞巴斯蒂安 |
作为婚礼上的礼品之一，糕点师亚当呈上了一盘摆成金字塔形状的杏仁饼。这种来自意大利、以杏仁粉为原料、当时并不出名的小点心以香软酥膨征服了宾客，很快成为宫廷上品，之后甚至成了凡尔赛的固定贡品之一，“亚当家的马卡龙”也成了正宗马卡龙的代名词。
“亚当家的马卡龙Maison Adam’s macarons”是单层，名为Paré Gabéa，微黄单色、看起来其貌不扬，却只采用当年九月的新鲜杏仁、精磨成粉、和以蛋白和蔗糖，360年不变的祖传秘方和现做现卖的新鲜口味，吸引了世界的老饕们来亚当家一饱口福。
二十世纪以来夹馅儿马卡龙风靡世界，人们反倒忘了正根儿。
我特别贪吃，“亚当家的马卡龙”是我想看看圣让德吕兹的主要动力。
“圣让德吕兹多大？”。回到开头，牧嫂问我。
“大是不大，不过我不愿意拖着箱子逛”，我说。
“有什么大不了的，你不拖我拖”（不是‘你不脱我脱’啊，别搞拧了
），牧嫂不撞南墙不回头。
如果不算海滨、沙滩，圣让德吕兹确实只有三几条街，从火车站过马路穿过中央市场Les Halls，走两分钟就到了受洗约翰教堂。
教堂始于12世纪，最初很小，因皇室婚礼身价倍增后才扩建，不过远谈不上宏伟。比较金碧辉煌的是祭坛，十八个圣徒分三层站立、两幅花玻璃寓言画及蔓藤花朵们环绕耶稣和圣父圣母，圣鸽、天使们飞来飞去。这个祭坛是皇室婚礼后按凡尔赛体、依太阳王路易十四的品味订制的，1669年才安装完毕。另外一个跟皇室沾边的东西是悬挂在中央的蒸汽划桨混合帆船，为法王拿破仑三世的妻子欧珍妮（即蒙提荷的欧珍妮Eugénie de Montijo）1865年捐赠，据说她乘坐的这艘船差点沉没、是“上帝”救了她。整个屋顶像是倒扣的船舱，跟这艘帆船倒也匹配。
从教堂出来就是路易十四广场，皇帝宅邸、码头、餐厅和中央凉亭都在这里，不过最主要的是我赫然发现“亚当家”就在这里，当即进去买了五块，然后在旁边La Majestic的patio饮酒吃饭。
我进去买杏仁饼、牧嫂在外面看箱子
吃完我的大汉堡、再将剩下的本地巴斯克啤酒一饮而尽，要了一杯espresso，然后一口咬下半块马卡龙。
要说法国人做的东西就是别致。牙齿触到表层的时候先是酥的感觉、你甚至可以听到牙齿穿透表层的“沙沙”声而不忍继续，不过那也就是一瞬间，接下来深层的软更是令人惊奇：“酥并不难，但是糕点师是怎么做到薄如蝉翼的酥再让下面松软的？”，在满口杏仁香在舌尖上融化的时候，我脑子里闪出这个问题。猜想肯定跟蛋白有关，不过配方、火候、时间也必须恰到好处。想想人家是祖传秘方大概不会告诉我答案也就不费劲了，吞下两块马卡龙、喝完咖啡，吃饱喝足。
于是拉着行李箱转悠，虽然比较滑稽。
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吃饱喝足，再来一杯espresso配马卡龙，齐活儿了
路易十四广场，小学生也来接受革命传统教育了。 对面是路易十四宅邸
路易十四的宅邸就在餐厅对面，属方石建筑，不算典型的木质红框巴斯克住宅。15世纪圣让德吕兹因捕鱼和海盗（法王为这些海盗颁发特许经营 lettre de marque，奇怪不?)致富，人口激增，皇室大婚时人口一度达到一万两千；但是因为法西连年战乱，屡遭焚烧，于是有钱人才开始以石头造屋。这栋宅邸就是本地船商Lohobiague罗欧比亚克于1643年所建，朝北的前庭为当时流行的路易十三风格、背面则是西班牙北边纳瓦拉Navarra风格拱廊。
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路易十四宅邸和马上的路易十四
圣让德吕兹最老的房子位于共和国路Rue de la République 17号的Maison Esquerrénéa，建于十五世纪末期，它也是唯一在1558法西战争中幸存的中世纪建筑，现在是小镇唯一的一家米其林餐厅Le Kaiku。
小镇最老的石房子
我拉箱子，牧嫂照相
圣让德吕兹海拔是0，靠两米高的海堤保护
这样走了几分钟大海就出来了，不过看沙滩之前先要越过海堤。圣让德吕兹地处低洼，常年受海潮困扰，特别是1749年的大风暴摧毁了很多建筑，人口萎缩到不足五千；拜拿破仑三世所赐，圣让德吕兹费时四十年、用了八千块重达50顿的大石墩，终于在十九世纪末修成了这道巨石海堤，小镇再也不担心海潮了；居民也因此开始回归。
海堤大约一公里长，南端是河口、北端是Thalasso大酒店，共和国路在海堤中段走到北端终点也不过四五百米。大沙滩Grande Plage呈标准扇贝状，平缓、宽大，沙子细软；之前在法国蔚蓝海岸、意大利阿玛菲和西西里见过的沙滩要么是细石子、要么沙子混杂着带刺的植物，总之质量远不及美洲和夏威夷，而圣让德吕兹却的沙滩着实不错，虽然九月底已经不暖和了还是有三三两两的躺在沙滩上晒太阳。其实圣塞巴斯蒂安更大更细软，不过那是后话了。
海滩，小火车，建筑，赌场
海堤内侧的房子全是十九世纪末、二十世纪初盖的，没有太多历史、也没什么巴斯克建筑；大多不大，除了北端的大酒店Thalasso和晚Art-Deco赌场La Pergola。从这里穿过Thiers大街来到小镇的王府井Léon Gambetta街，巴斯克建筑很多，既有涂巴斯克红baigorry的传统巴斯克，也有不少普鲁士蓝和深绿的新巴斯克Néobasque，还有一些比较明亮的浅灰、浅蓝的neo巴斯克。从这里一直走到码头，看了一眼码头对岸的锡布尔Giboure，四点多上火车去圣塞巴斯蒂安。
巴斯克建筑
在Léon Gambetta街的亚当家分店又买了十块马卡龙；亚当家二十多年没涨价，一直是 1€/piece。
这就是传说中的马卡龙金字塔吧
这栋粉红建筑建于1640年，名为Maison Joanoenia、也称公主之家Maison de l'Infante，因为大婚时泰蕾莎公主在此暂住，其后路易十四、拿破仑三世夫妇都曾在此下榻。
码头
与圣让德吕兹一街之隔的锡布尔Giboure是法国最受欢迎的作曲家拉威尔Ravel的故乡，那栋米黄色beige房子是他的故居。
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