西班牙大西北之靓丽风景线

来源: XQQ 于 2023-12-07 09:42:03 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (13423 bytes)

两牙海岸线圣路骑行第四日：自西班牙的Oia村至Vigo市。全长：43公里(26.6英里)；总爬高：601米。

西班牙西北地区Galicia，是一个值得为它请几天假，专门来看一看的地方。它的一侧毗邻大西洋，一侧接壤葡萄牙，与西班牙其它地区相连的地域，因崎岖山脉的阻隔，在风土人情上相当独特。单说语言吧，这里的人们讲的是源自古罗马语系的加利西亚语，掺着些鼻音，更接近老邻居的葡语。不过，对朝圣路上的旅行者讲，无论是西语、葡语还是当地方言，大部分人也是傻傻地分辨不清。

踏上这块土地之后，骑行是对它最直接的打开方式。不必迷信旅游攻略和大咖推荐，不要在意到哪家网红餐厅去打卡。沿着一条陌生线路，怀揣一个既定目标，且听风吟，但看流水，你就会邂逅出其不意的惊喜，而这一连串的“惊喜”，便构成了西班牙大西北疆域的一道亮丽风景线。

亮丽风景之“野”马围捕

今天上午，从田园山村Oia到历史重镇Baiona的一路上，陪伴我们的是点缀在绿色森林和起伏山丘中的一群群牛马。草木茂盛的牧场里，古铜色的牛群正专心致志地咀嚼着；淙淙流淌的小河旁，棕褐色的马群在悠闲地甩着尾巴。

沉浸在旖旎风光中的我们，起初倒也并未大惊小怪。休憩时，和一位农家大叔的一段闲聊，却着实地打开了我的眼界。我第一次了解到了当地特有的一种游牧文化-“野”马放养。我把“野”字带上引号是有缘由的。一方面，这些短而粗壮的加利西亚马匹整日、整月、整年地在山岭与河谷间自由漫步，自寻口粮，没有牲口棚，没有干草垛；另一方面，它们其实是归属于不同的牧场主的。

加利西亚人散养马匹的传统可以追溯到8世纪，那是耳曼人遗留下的民间习俗，它甚至与天主教堂有着历史关联，天主教会是允许神职人员拥有马匹的，但是不必照料它们。每年夏天，四周的村寨都会举行持续三日的野”马围捕（Wildhorse roundup/Rapa das Bestas）活动，极其隆重且有仪式感。马的主人们会重新召集自家的马群，消毒去虱后，剪掉成年马的鬃毛和尾毛（可以出售用来填充床垫和垫肩），并为小马驹打疫苗，上烙印。然后，再豪迈地“大撒手”，把马重新放牧野外，靠天吃饭，等待来年。

网上有很多“野”马围捕的神奇画面，也令我好奇。这是不是对马不够友善呢？如此养娃，恐怕连“虎妈”都看不过去。再说，卖鬃毛的生意如今是否还有利可图？

前进中的你，也是别人眼里的靓丽风景

作为圣地亚哥朝圣之路上的跋涉者，我们自己又何尝不是加利西亚风景图上一束移动的亮点呢？朝圣之路千万条，终要汇于加利西亚的圣地亚哥德孔波斯特拉大教堂（Cathedral in Santiago de Compostela）。在体味千百年来朝圣者们风餐露宿、跋山涉水的精神内涵，感受加利西亚的多姿和加利西亚人的盛情的同时，来自世界各地的我们，也给僻远的乡寨经济注入了活力。

远方-晨雾里的风车和跋涉者

近了，风车。

近了，跋涉者。

在Mougas的一条偏僻乡村大道，我们气喘吁吁地蹬着车轮，精疲力竭地骑向见不到头的远方。忽然，迎面骑过来一队背着行囊的夏令营孩子们，在骑过我们身旁时，每一个人都友好地向我们喊一声，“Buen Camino”，这句圣路专用问候语是有双层含义的，除了字面上的“旅行顺利”，也包含宗教层面上的精神愉悦。我一次次地回答孩子们，“ Gracias”（谢谢）。不知不觉中，漫长的道路不再令人生畏。

在As Marinas，我们偶遇一位独轮大侠。他的坐骑是高位单轮车，但见他双脚飞快地转动小轱辘，双臂左右摇摆，保持平衡，就像是表演高车踢碗的杂技演员。我不由地替他捏一把汗，同样的一段距离，他做的功可是比骑车的和徒步的多多了，这得费多大气力，才能到达千里之外的终点呢？

朝圣者们除了留下坚实执着的脚印，沿途中，也留下了妙趣横生的艺术品。在距目的地143公里的里程碑旁，堆积着画着有趣图案的鹅卵石。我停下车，欣赏着朝圣艺术家们的作品，想象着那个不认识的他或她，从地上捡起一块圆石，匆匆几笔，画上一个孤独旅人的背影，或者一家大小齐步走的剪影，然后，弯腰将它轻放在石堆上，继续兀自砥砺前行，多么有力量的画面。

远方-眺望大海的灯塔

近了，Cape Silleiro灯塔（1862）

餐桌上的靓丽风景

西方有谚：“住在法国，行在美国，吃在西班牙。” 融合了地中海和阿拉伯地区烹饪精华的西班牙菜，即便是对长着中国胃的我们，也是无法抗拒的。

午餐时分，我们在街头小摊，与加利西亚馅饼Empanada Gallega相逢了。

Empanada是西班牙人喜闻乐见的国民美食，被列为西班牙十大经典佳肴之一，它的样子像是带花边的大号饺子。中国水饺是用生馅，Empanada则是用煮熟了的洋葱、青椒、金枪鱼或鸡肉等作馅，用大蒜、番茄酱和橄榄油调味，可烤可煎。随着西班牙“征服者们”的足迹，拉美小型版的“Empanadilla”更是遍地开花。

Empanada的起源众说纷纭，也许它是八世纪由攻占伊比利亚半岛的摩尔人带来的重口味食品；也许它是早期农牧人野外劳作的方便午餐；也许它是朝圣者在漫漫征途中便于携带和保存的干粮。我当然偏爱最后一种说法，在建于12世纪的Santiago de Compostela大教堂的前门楣板上刻着的Empanada，算是佐证吧。

我们品尝的加利西亚馅饼Empanada Gallega无疑是正版Empanada了，它的特点是一张圆形或长方形的大个头pie，吃的时候再切成小块儿。

圆形馅饼（网图）

西班牙的饺子-常规型（网图}

人们常以“风情万种”来形容西班牙的魅力，因为这里的每一座城市都有着自己的独特风格和迷人景致，地区间的差异甚至超过某些国家间的差异。今天，有幸触摸了西北Galicia地区的脉络，我会铭记住它的沉稳、纯粹、自然和虔诚。期待在不远的他日，我还能够去领略马德里的帝王气质、巴塞罗纳的艺术气息和塞维利亚的文化气韵。

吃饱吃好就接着开路吧。一上午，所遇皆为坦途，没啥可抱怨的。