【挪威串门儿】奥斯陆的快闪

XQQ 2024-10-18 15:21:12 ( reads)

前文链接：这样的诗和远方，值得你来看看

当我提笔刚要续写挪威游记时，LD发言了，“挪威去了10天，你好像写不完了嘛。”这可不是，自己最近的博客都变成了“看挪威”或者是“看世界”的集锦了。不过，我好像还是意犹未尽。

每个人都会有旅行三部曲。出门前要做些功课，比如了解历史，跟踪资深旅者的笔记，油管上私人媒体的行旅视频更是争芳斗艳。我的疑惑常常是，这家庭作业要做多少才算恰如其分？剧透过多会不会破坏未知路上的神秘性？

当然，旅行中大部分情形下是准备欠缺。即便是有备而来，亲身感受要比想象生动和深刻得多。比如，当你走近一个预期雕塑时，你触摸它的质感，领略它的周边环境，观赏它在月下或雨中的姿态，都是书本上的描述无法取代的。

旅行归来的回味应该是最后、也是最高级的阶段。它可以是在朋友圈晒的风景大片，也可以像我们这些笔耕者一样，快乐码字，用文字传播对点滴生活细致入微的思考。

挪威首都奥斯陆市中心的形状，很像一个被植被茂密的丘陵所环绕的砂锅。因为我给它留下的时间太吝啬，对它的回味便是碎片的、表层的，如同奔赴晚宴时，只尝了一道头台，没有尽兴地体验砂锅里的好滋味，就遗憾退场了。

奥斯陆大教堂（Oslo Cathedral）

与欧洲大陆上无数富丽堂皇的顶流教堂相比，挪威教堂的特色是根植于海盗文化中的木制建筑和这般独好的教堂四周风景，然而，奥斯陆大教堂似乎与这些要素都不沾边。毕竟是国家级教堂，虽时间紧促，我还是郑重其事地把它的里里与外外探索了一遍。

从外看，它身居闹市，被喧嚣的市井之音团团环绕；教堂后面的弧形建筑，想来曾是它的一部分，如今也是熙熙攘攘的食肆酒家了。因而，我对教堂的总体印象是亲民低调。

从里瞧，这是测试你鉴别各种建筑风格能力的好场所。教堂在历史上曾按当时的艺术风尚多次改建-从巴洛克式变为新哥德式，接着改成哥德式，最后转回到巴洛克式。所有这一切，让我联想起时尚界的轮回。下左的王室宝座和管风琴的立面设计是原有的巴洛克风格；下右的天花板彩绘（1936-1950年）则是复原的巴洛克风格。

国家剧院（National Theatre）

挪威千岛钟灵毓秀的山河，孕育出很多世界级的文坛巨匠。在庄严瑰丽的国家剧院正门上方，镌刻着三位挪威籍文豪的名字…

左边是“现代戏剧之父” 易卜生（Ibsen）的大名。他是我们最熟悉的挪威剧作家，其《玩偶之家》、《人民公敌》等作品，挑战了当时人们的传统认知，向因循守旧、虚伪无稽的维多利亚道德观插上了锋利的匕首。国家剧院几乎成了易卜生的私人剧院，经常上演他的剧作。在他七十寿辰时，挪威文化界还为他在剧院门口左侧树立了一尊铜像以示敬意。

中间的名字是霍尔堡（Holberg）。他是一位划时代的丹麦-挪威作家，被公认为是这两国的“文学之父”。希望将来有机会去丹麦的霍尔堡博物馆，了解他的作品与人生。

右边的大名和剧院门口右侧的塑像是比昂松（Bjørnson）。这位是1903年诺贝尔文学奖得主，还是挪威国歌《对，我们热爱祖国》的词作者。比昂松双眉微蹙，口角紧闭，长着两个大鬓角，一看就是大作家的样子。

剧院周边的花坛和艺术家雕像

挪威议会大厦（Stortinget）

贴上两张挪威议会大厦老照片，一同回望历史的轨迹。左下：1856年大厦蓝图的竞标中，拔得头筹的图中设计方案竟被推翻了。比较一下两个版本，我同意决策者们的最终选择，原版看着太像教堂了。右下：德国占领期间，纳粹旗帜飘扬在议会大厦上空。外墙上还增加了V字手势和“德国在各条战线上节节胜利”的横幅。

我在议会大厦周围拍下的相片，反映了今日挪威民众“挺巴反犹”和“挺乌反俄”的心声。

国家博物馆很新，年头新-两年前刚竣工；式样新-昵称“国家监狱”;-)。从橱窗图片看，中华长袍马褂在策展中。

奥斯陆中央车站

作为城市枢纽，甲乙丙丁们从五湖四海来到这里，又乘着各路火车朝东西南北离去。车站附近很有人气，我情不自禁地跟拍了很多相片。晒图时，有人问了，“老虎见到没有？”“老虎？我见到了蜗牛。”显然，我把奥斯陆的重要形象代言人-老虎（右下，网图）给无视了。没文化，真可怕。

阿克胡斯城堡（Akershus Fortress）的多面角色（王宫、军事基地、监狱、博物馆、总理办公场所…），无疑使它成为奥斯陆乃至挪威的政治军事历史的最佳见证者。如今，这里风轻云淡，岁月安好。然而，二战期间，德国占领者在这里处决了挪威抵抗运动成员；战后，八名被判以战争罪的挪威叛徒也在此被处决。真实的历史总是血淋淋的。