早晨，跑到离贝伦塔（图1）不远处的这家1837年的老店（图2）里吃1.2欧元一个的葡式蛋挞。我嘴拙，真没品出和酒店里早餐免费的小蛋挞有什么大的差别，不过葡挞不像其他欧式甜点那么甜得发腻。以前曾慕名跑到一伦敦下午茶的点心店，特地不选巧克力味的甜点，结果第一款果酱款的还没吃完就决定把其余的三款让给别人享用，实在无法消受那种甜味。图3里的12世纪建立的小教堂很不起眼，可是就有“庙小神灵大”的名气。全世界的老百姓都一样，想给自家续个香火，终极档次的就是去求神。传说到这个小教堂里一座石椅（图4 ）上一坐即可得子。愿望和岁月就是沉淀在那椅子的“包浆”，看那磨得发亮的石头就知道它曾经代替神承担了多重的使命和职责。那神奇的椅子可能太灵了，再说人们也许意识到地球可能扛不住这种魔力的后果，现在封起来不让求子者坐了。
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人们通常对老的事物有好奇和追溯之情，游客流连在里斯本那些并非复制的古旧的街道和诸多带数世纪遗韵的教堂（图5-7），很容易就找到一种代入感。旅游者总能在这座城市里找到他们舒适怀想之地，既使是一段老旧的城墙和俯瞰老城的高地（图8-11）。老欧洲的卖艺者就是各地点缀民俗风情的花，他们的琴弦上召唤出来的都是曾在人们记忆中的某个角落的声音。也许是热切的【斗牛士】也许是优雅的【绿袖子】，街上的买艺者（图12）凭籍他们不俗的演奏送出一种古老的情怀。看他们面前的盒子，好像也能收到不俗的收入。
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奔里斯本20分钟车程外的海滨城市-卡斯凯什（Cascais）。入城处既是欧洲大赌城（图13），上世纪50年代，詹姆斯·邦德的第一部小说《皇家赌场》就在皇家旅店（图14）里孕育而出。后来还有一部007的电影在旅店开机。这里就是007迷的朝圣之地。散布城中的诸多皇族贵裔的产业可追索到许多传闻和历史。那位为一个二婚女人而舍弃江山的温莎公爵就曾长居于此。不过今天的人们一点都不尴尬地在豪宅里养鸡（图16）。海边风景是险峻与平缓交错，图18-19即被冠名为“地狱之嘴”的峭岩。大西洋带汹涌气势的凌利巨浪拍向陡岩，开口的岩石则如地狱之嘴般的吞噬一切。开口的岩洞左上方一下垂的岩石被戏称为地狱的门牙，右上方的另一曾经并列的“门牙”几年前被不断扑击的巨浪打断而坠落。几个渔翁也胆肥，却在地狱嘴边怡然垂钓，其危如捋虎须，若被这里扑击的浪卷入海中，断无生机。
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卡斯凯什的海岸也把悠悠的清波接上沙滩，这里是夏日清凉世界。海洋涌动的长浪曾经召唤葡萄牙人站上新世界的开拓者的前列，这里的广场和小巷中有对过去的缅怀和追忆。人们也把对海洋的迷恋砌进了地面。街角，一堵罗马时代的城墙（图26）默默地提醒久远的荣耀和梦想。
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离卡斯凯什不远就是罗卡角（Cape Roca），欧洲大陆最西端。风大，想在罗卡角的地标留个到此一游的印记，帮着照相的意大利美女把手机递回给我，发现上面的人景皆处于一个喝高了的状态，看来我不应该再站进镜头里了，至少不能再叫美女代拍。从前在苏莲托也是这样，一美女替我拍完照把相机递回来，浪一涌，结果把照相机砸舢舨上，还得谢谢人家。不过这个高于海平面140多米峭壁确实壮观。看着那个面向大海的十字架（图30），不知道15世纪时葡萄牙的达·伽马带着那几条寒伧的风帆船迎着寒冷汹涌的海浪驶向凶险莫测的大西洋时会有什么心境。
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离海登山，辛特拉（Sintra）是昔时葡萄牙国王夏宫所在地。说宫殿一词让人总和奢华无度，予取予夺连在一起。这个皇宫从10世纪起到17世纪先后有摩尔人，葡萄牙人下手建造，以致有阿拉伯风格和哥特风格相混，图32的宫殿由三截建筑群相拼而成，并无可观的外表，里面的陈設还真不怎么样，足见其时国王囊中羞涩之困。估计那时的国王大概不如春秋战国的食邑千户的小诸侯，所以日子要悠着过。今天的山里还有许多隐秘避暑之地，图5-6就是一巴西富豪的前别墅，现在由一当地人据有，花10欧元可参观。导游带着酸意点评：显摆。图35巷口左侧这家据说是葡萄牙最老的葡式蛋挞店家，想想那种甜得发腻的口感，我没往里进。不过这个绿林婆娑的山乡的小路上到处可见三三两两闲逛的游客，可知有寻幽探胜之乐。走路有点累，租辆电动车更合适。
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返回里斯本，跑到新开发区走马看花，花8欧元坐来回6公里的缆车，挺值的。巡空遥看，有点科幻感。葡萄牙为吸引开发资金，允许外国人以20-30万投资换取居留权，在欧盟中并不多见。听说近年趋之若鹜者众多，毕竟葡萄牙在两次世界大战期间都成功地避免了战火延及，再说那门槛也实在不高。这个开发区的环境就颇有吸引力，据说平均1500欧元的月收入就能过得不错。不过这次没身临其境地品尝名满天下的波尔图葡萄酒，实在有点遗憾。
