到了古巴,岂能不去哈瓦那。可是我们的船停在距哈瓦那大约240公里的西恩富戈斯。Viking 为我们设计了两种到哈瓦那的自费陆地游。一是当天来回,约十二个小时(300刀);二是在那里住一晚(800刀)。若选后者,一来太贵,二则我们会没有足够时间逛逛西恩富戈斯或特立尼达,因为我们在西恩富戈只待两晚。权衡再三,我们选了前者。区区两百多公里,在古巴那可是长途跋涉呵。因为那里的公路还不知道是猴年马月修的,坑坑洼洼,谈何高速。来回就花了我们近七个时辰。哈瓦那由老城区、中央区、和新城区组成。在哈瓦那的五个多小时里,我们只能颇感遗憾、蜻蜓点水似地逛逛老城。古巴一千一百万人口中的百分之二十住在哈瓦那。 这里也是游人如织之地。老城的主要景点有旧广场(Plaza Vieja),革命广场(Plaza de la Revolution),圣方济各修道院,皇家军事堡垒群,教堂广场等等。老卡虽说是搞社会主义革命,但他毕竟受过高等教育,自己也曾经是律师。没有昏昏然地搞个人崇拜。在所有的公共场所,见到最多的是热衷于在加勒比海到处煽风点火闹革命的切.格瓦拉的头像,古巴人的国父卡洛斯.德.塞斯佩德斯的像,以及古巴的民族英雄、诗人何塞.马蒂的肖像和以他名字命名的广场。
与其他加勒比海国家一样,他们的食品主要是鸡、黑豆、和米饭。猪肉也是他们的主要肉类食物。不可理解的是虽然四周以大海为伴,但他们的海鲜却贵的惊人。午餐时,我们的导游向我们宣布,要给我们一个惊喜:一场四五十年代的时代秀。当我们饭饱酒足后走出饭店,看到一辆辆停在路边、五颜六色的敞篷美国老车,我们才明白导游所说的所谓时代秀。我们个个顿时精神焕发,坐上老爷敞篷彩车,带着午餐朗姆酒带来的丝丝醉意,乘着大西洋送来的徐徐海风,穿梭于哈瓦那的大街小巷、海滨大道。那感觉是太刺激啦。我们的司机和他的搭档是叔侄俩。这车是他们家祖传之宝。1898年,老美利用停靠在哈瓦那的缅因号巡洋舰被炸沉的事件,向西班牙宣战。客观上帮助了古巴本土争取独立的武装力量。结果西班牙人战败。老美与西班牙在巴黎签订了有关西班牙殖民地归属的巴黎条约。反尔没有古巴人什么事。条约将波多黎各,菲律宾,和关岛的所有权以两千万美元的价格转交予老美。老美也成了古巴的保护国。好在美国人于四年以后在帮助起草了古巴宪法,扶持了亲美的政权以后,就将古巴还给了古巴人。古巴人在1902年获得了独立。完成了他们的独立先驱战士之一,何塞.马蒂未竟的事业。不过这时的古巴实际上还是受到美国的军事保护,她的政治、经济、金融一直受到美国的控制。关塔那摩海军基地就是在这样的背景下,于1903年由美国与古巴签订的普莱特条约(该条约由美国参议员Orville H. Platt在1901年提出。)的补充协定中提出租给美国的。该条约的大部分内容已经在古巴和美国后来的协商中不再执行。但是租用关塔那摩海军基地的协议未变。尽管老卡后来不接受该条约的补充协议并根据维也纳关于协议的法律惯例要求归还关塔那摩,但老美认为维也纳关于协议的法律惯例不适用于以前所签署的条约,所以至今仍然霸着这个基地。
按照原计划,我们的哈瓦那之行还包括参观海明威的故居。由于当天是星期日,那里不开放。我们被安排到一个叫柯西玛尔的小鱼村参观。这个小渔村与海明威有千丝万缕的联系。她位于哈瓦那的东面约二十分钟车程。据说海明威在这个小渔村住时,通过观海和与当地渔民接触以后得到灵感。他的著名作品《老人与海》就是这些灵感之作。小渔村风景极其美丽。当年海明威在这里钓鱼,游泳,喝酒,会友。他经常光顾的小酒店德拉拉萨(La Terraza de Cojimar)和这个小渔村在他去世后成为了世界各地游客争相目睹的地方。我端着一小盅据说海明威生前最爱喝的兑有朗姆酒的蓝色饮料,坐在小酒店里海明威曾经用餐的桌子边上,眺望远处被晚霞映照的大海,思绪随着蓝天上盘旋的雄鹰飞翔:如果我也在这里长住,说不定也能写出一部传世之作呢。导游一声出发令,打碎了我的美梦。我暗暗自诩,辛亏做个小码工,否则现在可能连吃饱饭都困难。