mengxu

【徒步Huayhuash之二】举步维艰

mengxu (2022-09-28 12:03:25) 评论 (3)

导游Robert给的时刻表是每天6:00起床，6:30用餐，7:00出发；下午4:00喝茶；6:30晚饭。早上要求把帐篷收拾干净：包括整理驮包；收拾睡垫；清理垃圾；把驮包和垫子都放在指定的地方。先来的小伙伴提醒说睡垫袋子很紧，非常难塞；早上半小时很紧张，建议提前半小时起床。我们睡前把闹钟设置好，每天5:30起床。要在平时，这个时间对我太早，这次在HC还好：吃完晚饭不到7:00，Robert会讲一下第二天的路线；然后喝口茶，就没啥事了。高山上天黑以后很冷，在餐帐里也坐不住；基本收拾一下，洗漱完毕，7:30左右就钻进睡袋，我看一会儿的书或者照片，很快睡着，说来也是奇怪，在高原的这些天，我每天睡眠极好，基本倒头就睡，晚上偶尔醒来，也能很快再睡着，每晚有近10个小时的睡眠时间，所以早醒没有任何困难。

第二天一大早被闹钟吵醒，醒来看见帐篷外依然夜幕低垂，我出去转了一圈，抬头看到雪山，天色已经朦朦亮了，黑色渐渐被深蓝色代替；天上无一丝云彩，一排雪山肃穆屹立，白皑皑的山体，面目清晰可辨；近处小伙伴们的帐篷都亮了，我心念一动，用手机拍了一张照片，因为实在太冷，我赶紧钻入帐篷，没再出来用相机重拍。

回到帐篷，接着收拾，把所有东西塞入驮包里，再塞睡垫，可能是我的手劲还不错，一次成功，然后把所有东西拿出帐篷，Robert在空地上放一块塑料布，我们把驮包和两个睡垫放在上面，帐篷里要清干净，方便Omar拆装。第一次早上，时间勉强够用，主要是好几件衣裤要一个个塞入各自的小袋子，这个非常花时间，所以有点手忙脚乱。从此以后，晚上睡觉前，我都会把第二天不穿的衣裤塞进布袋，放进驮包；早上只需整理睡袋、枕头即可；洗漱完毕后，和洗漱用品一起塞入驮包，这样加快很多，基本四十分钟就够了，我还可以多赖会儿床，晚点爬出睡袋。要知道凌晨气温很低，离开温暖的睡袋是一件需要反复下决心的事情。

因为Huayhuash允许使用驴子驮行李，我们队伍的服务人员仅4人，分别是导游Robert；厨师Hilario；赶驴子的Eber，还有助手Omar，加上9头驴子；夜里驴子一般会圈在营地附近的某个地方，所以一大早，Eber去赶驴子，Omar收拾帐篷，这个工作很是辛苦，一大早气温很低，帐篷外面都是冰渣，我们啥事不做，都觉得手指冻得发麻；而Omar要收帐篷，抖外帐时，上面的冰渣四处飞溅，看着我直打寒颤。Eber伺候好驴子，也会来帮忙Omar。

图1: 凌晨6点不到，在朦胧的光线里，我拍了一张雪山帐篷图

图2: 早上起床，外帐上结满了冰霜

图3: Omar抖落外帐上的冰渣

图4: Eber把驴子赶到营地来

图5: 天光大亮了，天上没有一丝云彩，一排雪山纤毫毕现，清晰展现

图6: 地上的苔藓沾满了霜冻

快到6:30，我们走去餐帐，准备吃饭，突然看到朝阳将湖尽头的雪山点亮，这就是美丽的日照金山啊，我开心地翻背包，找出相机，对着雪山按下无数照片。看着纤毫毕现的雪山，我又在想，如果能有一丝云彩就好了，这样的光板天太过单调。但回头又一想，人真是贪得无厌，云太多遮住雪山，就希望云少点，这样可以看见雪山的真正面目；现在没有云了，雪山大大方方给人拍，却又希望有云，这样画面灵动多变，难道还希望老天听你安排？

图7: 太阳升起，山头被金色的光线点亮

图8: 光线从山顶一路走到山脚，把整个山体照耀得金光灿灿

图9: 我跑上小山坡，看见那一汪碧湖此时也是金光闪耀，实在是太美了

图10: Ellen喝着咖啡，欣赏着日照金山

图11: 日头渐高，金色慢慢褪去

图12: 有此美景，我也忍不住眺望一下

6:30时，Robert和Hilario准时出现在餐帐，给我们开饭，一般是燕麦粥和煎蛋，还有一盘冷面包，冻得硬邦邦的，大家似乎都不爱吃；煎蛋几乎泡在油里，看着就不太好吃的样子，我逼着自己吃一点，燕麦粥比较中规中矩，没啥好挑的，我都能吃完。午餐、晚餐就痛苦多了，可能因为Hilario做的秘鲁菜里，放了一些奇奇怪怪的调料，做的菜都有一股若有若无的怪味，别人都不觉得，就我的味觉特别刁钻，对那些味道十分敏感，而且还有吐的感觉；每天吃饭是一个大问题，一般我都吃不完，剩下不少，造成浪费；有时甚至吃几口，就难以下咽。而每天徒步消耗很大，没有及时补充食物的后果就是迅速减重，衣服越来越宽松，真是衣带渐宽终不悔啊！好在我还带了一磅牛肉干和半磅鲔鱼丝，还有不少巧克力，加上小伙伴们带来的零食，徒步休息的时候，就吃点充饥。每次吃饭，大伙们都盯着我，看我吃第一口，如果我没有皱眉头，那大家松一口气说，今天的饭菜看来还不错。连Ellen都会劝我，妈妈，你不能挑食，要多吃饭啊！说来也是报应啊，二十多年前，我经常跟还是baby的Ellen说这句话，现在轮到成年的Ellen教育我了。

吃完收拾背包，涂抹防晒霜；然后背上背包，准备出发。Robert一般会提前十来分钟来跟我们汇合，如果大家都准备好了，就马上出发；不然就是7:00准点走。这天的路比较艰难，需要翻越4800米的Paso Siula Pass。

出发啦！我们排成一列，Robert在前带路，他节奏掌握得很好，一步一步慢慢地走，我们先绕着Carhucocha湖从湖的东边，一直走到西边，几个大雪峰一直在湖的那一头静静地伫立在那里，仿佛一直注视着我们。晨曦中，湖水几乎静止，几个雪峰在湖里投下美丽的倒影，那画面美得我不敢呼吸，生怕一口气吹皱了一池湖水，这样美好的画面会被我破坏。我拍照的时候，小伙伴们脚步不停，已经走出好远，来不及再多看几眼，我追随队伍而去。

图13: 美丽的倒影

图14: 走在一个山岗上，队伍在底下的山谷投下清晰的影子，非常有趣

图15: 多拍了几张照片，我们的队伍就走进河谷，我赶紧追随而去

走到Lake Carhuacocha的西边后，我们开始向南走，步道渐渐开始向上，开始了上坡。路上，看见好几个无名的小湖，走了约一个小时，Robert停下，指着一个山坡说，可以把背包放下，去爬这个小山坡，坡顶可以看到Lake Gangrajanca，湖水非常漂亮。我们把包放在一起，空身去走；小山坡蛮陡的，我吃力地一脚一脚爬上去，果然，走到坡顶，有一汪静静的碧水，像一面巨大的镜子，湖里有雪峰的倒影清晰可见。我们赞叹的同时，当然是一通狂拍。坡顶不少人，有个点能看到全景，大家都排队去拍照：个人照，集体照，母女照。

图16: 水面如镜

图17: 眺望雪山

图18: 回望Lake Carhuacocha

图19: 碧波荡漾的Lake Gangrajanca

图20: 来凹一个造型

图21: 母女共赏美景

图23: 我们的队伍

拍够了雪山碧湖，我们下坡，背上背包，继续向前走去；前方的坡度越来越陡，一是第一天真正高原徒步，身体还未适应这个强度；二是covid刚刚痊愈，身体也较虚弱，这段路走得我一佛出世，二佛升天，双腿像灌满了铅，沉重酸痛；每抬一步，都十分吃力；走几步停一下，大口呼吸一下空气。终于前方有个平台，很多人在那里休息，我走过去，丢下包，大口喘气，过会儿气息才平静下来。

当我有空看看四周，不禁开心地叫起来，从这里往回看，三个碧绿的湖静静地在我们的脚下：Laguna Gangrajanca，Laguna Ciula and Laguna Quesillococha；面对着一排皑皑雪山：从左到右：Siula Grande、Yerupaja、Yerupaja Chico、Jirishanca & Jirishanca Chico。白云在其间浮动，云影在湖面移动，美丽的冰川在阳光下闪耀着蓝莹莹的光芒，眼前的景色美得不可方物、令人词穷，仿佛置身天堂，美不胜收。

雪山上冰川不太稳定，经常发生雪崩，巨响声此起彼伏，在山谷里回荡；很多时候我们只听响声，不见动静；雪崩可能发生在山的背面。当然我们也有幸看到过几次的雪崩，山腰断裂的冰块形成的冰瀑布，夹带着白色的雾气，瞬间腾起，沿着山体流下，发出巨大的轰鸣声，步道上的我们一致停下脚步，拍照、录像忙得不亦乐乎。因为高山徒步，我无法随身带沉重的长焦镜头，手上的镜头太短，远处的风景就拍不出啥来，所以也就拍个场景，看个寂寞而已。

图24: 转弯处，Ellen向我走来

图25: 一声轰隆隆巨响，雪崩落下的冰块仿佛像一个瀑布

图26: 美丽的三湖，可惜我的无人机，这里飞一下，一定美翻了

图27: 再爬高点，镜头可以将雪峰和碧湖全部收进来

图28: 如此绝世的美景，是靠辛辛苦苦地徒步后才能看见

图29: 母女同游美景，真是乐事一桩

图30: 继续努力向上爬，站得越高，风景越美

如此美丽的山水，让人流连忘返，不忍离去。再往上走，步道折转向东，慢慢远离三湖。几个弯转过后，我们进入一个山谷，再度回望，只能看到高高的几个雪峰，三个美丽的湖已经消失在视野里。Robert指着前方的山峰，告诉我们，Siula垭口就在那里。嗯，垭口已经遥遥在望，可是陡峭的上坡路走得让我数度崩溃，好几次我弯下腰，把体重全部压在登山杖上，大口喘气，这陡坡实在是太磨人了，我给自己鼓着气，加油，加油，再走一步，马上就到了，很快就到了。。。

我一步步往前挨，不知道走了多久，突然听到前方有人叫我的名字，抬头一看，先到的小伙伴们给我鼓气，Joanna甚至还跑下来一段帮我背包，没了背包，加上小伙伴们不断的加油打气声中，我一股气走完了最后的一段，登上了4800米高的Paso Siula Pass。

图31: 走在最后的山坡上，回望雪山

图32: 后面的小伙伴变成了蚂蚁大小

爬上垭口后，第一件事是跌坐在一块石头上，大口喘气，伴随着一阵猛烈的咳嗽声，估计是刚刚大口喘气时，吸入了太多的冰凉空气；几分钟后，终于缓过神来，我站起来巡视四周，拍登顶照，人齐后，再拍合影照，Robert突然从背包里拿出一面事先准备好的旗子，上面写着整个团队所有人员的名字，实在太有心了！我们又举着旗子拍了不少合影。牧师是这次七人小组里唯一的男同学，不知道牧师心里是开心、还是厌烦？！跟着我们6个叽叽喳喳的女生，有危险时他要冲前面；要需要时他得伸手帮助，我们都开玩笑说，他像我们的导游，还免费。拍照时，我们让他站中间，其他人围绕着他，众星捧月般，可能牧师就那一刻还能开心点。

Robert等大家拍够拍满足了，才招呼大家到垭口边上，一个游人稀少的角落，给我们开饭，饭是由厨师Hilario早上做好，一路背上来；还有所有人的餐具和两壶放在保温杯里的coca茶。Hilario给大家盛好，Robert送到每一个人的手上，今天是Quinoa米做的蛋炒饭，黄黄的米，还有红辣椒粒和绿豌豆，颜色十分漂亮，我对着雪山来一张照片，心里默念，庆祝我在covid阳性复原后，还能进高原徒步，感谢老天的厚爱！让我看到如此美丽的风景！

山顶风很大，没吃几口，炒饭从温热变成冰凉；大风里，实在没胃口，可能也是累极了，没吃几口就放下了。热热的茶喝着很舒服，我喝了好几口；又要了一杯，灌进我的水瓶里，幸亏当时我无意识地在水瓶里加了点水，这点水在下午派上了大用场了。

图33: 终于爬上来了，真是太不容易了

图34: Robert拿出一个事先做好的旗子，整个团队的名字都在上面，真是太有心了

图35: 举起我的午饭，敬天，感谢老天赐予的美丽风景

图36: 垭口另外一边的风景，左边的山脊有点像彩虹山，就是颜色差点意思

图37: 有些队伍下到下面的湖边吃午饭，那里的风一定小很多

午饭后，我们继续前行，路过一大块湿地，里面有着大块大块、厚厚的草甸，草甸下面还有潺潺的流水声，听着有点吓人，这是不是传说中长征的2万5千里的沼泽地？我紧跟着Robert，仔细看着他的落脚处，然后踩着他的脚印走，生怕一脚踏错，就会陷落在沼泽地里，拔都拔不出来。

又走出很久，看到远处一大块空地上有不少色彩鲜艳的帐篷时，Robert回头说道，那就是我们的营地 - 4330米的Carnicerococha；这时Ellen走近我，她没水了，渴得要死，问我有没有多余水？我拿出水杯，里面的水也快见底了，我喝了一小口，然后把最后几口水给Ellen喝，本以为很快就到营地，我就忍忍好了；谁知道走了好久好久才走进营地；在营地里，我东张西望，然后失望地发现，我们扎营在营地最后面的一个山坡上，还有不少路要走，这时我累得不行，喉咙渴得冒烟，右脚底隐隐作痛，感觉人都快要虚脱了。我边走边想，世界上最远的距离是，当你疲劳时，看到和走到之间的距离；我现在就处于这个窘境里，明明早就看到了营地，结果走半天都走不到，真想一屁股坐下，再也不要站起来。。。可是那时，不敢坐，也不敢停，生怕自己一口气泄掉，就再也没有力气走路了；只能机械地向前走，瘸着腿，慢慢走，走到营地的尽头，一步步爬上一个小山坡，终于看到我们橘黄色的帐篷，我踉踉跄跄走过去，路过牧师帐篷时，他递给我半瓶可乐，我累得不想说话，只能一言不发，接过一气喝完；然后找到自己的帐篷，一下子瘫坐在帐篷里，闭眼躺了好久。

图38: 湿地上的草垫子