离离:)

塞维利亚 (Sevilla)
 

晚上10点多，大教堂笼罩在金黄的灯光里，背衬着靛蓝的夜空。宽阔的街道中间，电车轨道画出两道光滑的弧线。两边的咖啡馆，满满都是人，长长的队排到店外。每隔几步就是一家冰淇淋店，坐在推车上的小童，高举着双手从爸妈手里接过大杯的冰淇淋。

看来今天要在这晚餐时间挤进一家咖啡馆，在台子前占据一席之地，恐怕是没戏了。索性买了冰淇淋当晚饭。坐在街边的石凳上一边闻着旁边的人吸烟，一边看着来来往往的行人。大家都穿戴的非常正式。成年人西装革履，裙裾飘飘。连抱在怀里的娃娃，也都是穿着衬衣或是裙子，足蹬小皮鞋。往往一家人的打扮也很一致，妹妹穿着白衬衣小花裙，姐姐则穿同花色的sundress, 妈妈是同花色的长外套，爸爸的蓝色西服和裙子镶边的蓝色一摸一样，坐在推车里的小弟弟则穿着同样蓝色的长袜子。

今天是Semana Santa (Holy Week) 的第一天，Palm Sunday。 从今天开始，接下来整整一个星期的每一天，都会有教会兄弟会的游行（procession)，直到下一个星期天，也就是复活节，才结束。说起来两天前傍晚时碰巧也赶上一次游行，后来才知道原来游行从星期五就开始了（Friday of Sorrow），只不过到这个星期日才算Holy week正式开始。兄弟会的游行从各自的教会出发，每一个都要经过大教堂，再经不同的路线回去。差不多每一个都走上7，8个小时，甚至十几个小时一直到半夜两点呢。

要说这游行的人的打扮，不知道的一看会吓一跳。因为他们穿着长袍，戴着高高的尖顶帽子把脸给遮住，只有眼睛那里有两个窟窿。和美国臭名昭著的KKK党打扮一样。不过两者完全没有关联。塞维利亚的Holy Week 传统可以追溯到14世纪中世纪晚期，是天主教的一个宗教庆祝活动。nazareno，是这个特别的打扮的名称，代表着忏悔的人。

吃完了冰淇淋，走到大教堂前面的广场。这里也有很多人在等着，有人自带了小板凳，而大多数人或是站在，或者就坐在马路牙子上。旁边临着大教堂的那一段街被封住了，一排排的折叠椅座无虚席。这些位子是卖票的，每一个游行队伍都要从这里进入大教堂，再从另一边出去。

旁边有几个年轻人，我问他们: Paso会从这里经过吗？他们都点头确定的说会的会的。

“要等多久啊？”

“20 分钟。”

嗯，20分钟还是可以等等。周围有年轻人坐在地上打牌，或是小孩子在玩闹。一对年轻的夫妻慢步走过，一边给怀里的婴儿喂着奶瓶。

20分钟过去了，原来那伙儿年轻人离开了。我又问刚来的一家人，怎么还没来？

“快了。大概20分钟。”

还要20分钟啊？可是已经等了这么久了，不等是不是好可惜啊？只好苦着脸坚持。

这家人有两个小孩子，过了一会儿这家爸爸开始嗑瓜子。

终于，20分钟过去了。还是没来。我扭过头去问另一边刚来的一个女人。

“Paso 确定是从这里过吗？是不是再过5分钟？”

“Nooooo. 不止。得一个小时吧？”

她旁边一个男人也插话说：“一个小时以上。”

什么？！这等的让人崩溃。没法等了。明天早上5点钟还得去赶火车呢。

这时候原来那家爸爸说，来了来了，现在就来了。

还真是，听到乐器声了。乐队走过，后面是nazarenos，手里拿着长长的蜡烛。旁边那家人的小孩子拿着烛油集成的小球，去向他们讨蜡烛油。小弟弟不停的请求，有些人会把蜡烛油浇到他手里拿着的wax ball上面，有些人则不理会他。他手里的球比姐姐的那个大不少呢。他的爸爸说，弟弟的这个是他家大儿子小时候就开始集的，他现在20多岁了不玩这个了，就给了弟弟。有十几年历史了。姐姐的那个年数少。

紧跟着Paso来了。Paso 是一个木质的平台，上面放着原本陈列于教会的人物塑像，比如耶稣，或是圣母。这样一个Paso 有的会有一吨重呢。有的甚至有300年的历史，十分的珍贵。而这Paso是由几十个人抬的，对他们来说，是一种忏悔。

就在Paso往我们这里走来时，过来两个人站到了我们的前面。那个告诉我要等一个小时的女人跟他们说着什么，估计是让他们让开。说话间Paso已经走过了。那个女人看着我，用双手拍拍自己的脸颊，翻译成中文就是说“那两个人好没脸皮”。

看看时间已然是11点过快要半夜了。空气里弥漫着蜡烛和熏香的味道。到处都好热闹，人人都不像犯困的样子。旁边那家爸爸抱着弟弟，只听见他说：“明天...”

明天的塞维利亚会怎样呢？会有和今天一样的欢乐的气氛，街道会一样的被拦起来，会有新的一波游客，和今天的我一样，惊讶的嘴都合不拢。
 

格兰纳达 (Granada)

阿尔罕布拉宫(Alhambra Palace)。 刚过了正午，提前去排在了队伍的第一位，等着1点钟轮到我们进入奈斯尔宫殿（Nasrid Palace） 去参观。这时候走过来一个游客，在看守入口的工作人员面前停了下来。只见他面部的各个肌肉轻微的抽搐，嘴角略为扭曲，好几次试图张了张口却没有声音。这状态好似持续了不短的时间，终于听他用英文问道：“如果我的票上写的是1点，能不能提前进去？”

赶在工作人员之前，每一个排在队伍前面的人，包括我，异口同声的答道：“不可以！”

那人立刻放松了，确认这里就是排队的地方，“Aqui?”

“Si, Si. ”

大家看上去都很开心，能帮到别人总是一件愉快的事情。又或者，这愉悦感来自指挥他人顶着安达卢西亚火辣的太阳站到队伍的最后面去？

阿尔罕布拉宫是穆斯林摩尔人13世纪在原来的罗马遗址上建成的宫殿（Nasrid Palace)，园林(Generallife) 和防御堡垒(Alcazaba) 一体的建筑群。 1492年，摩尔人统治西班牙700多年以后，终于以格兰纳达的沦陷而终结。基督徒的“复国运动” （Reconquista）也就此画上了句号。阿尔罕布拉宫也易主，成为伊莎贝女王和她的丈夫费尔南多（Isabel & Ferdinand）的王宫。

正是在阿尔罕布拉宫，哥伦布得到皇家授权，开始他的探险，写下人类历史一个重要章节的开篇。几乎与此同时发生的另一事件，则是伊莎贝下令对犹太人的宗教清洗，在3个月的时间内将一半的犹太人口驱逐，剩下的一半被迫改信天主教，财产被没收。

有时我想，“文明”一词到底指什么？

奈斯尔宫殿使用的建筑材料不是坚固长存的，就是特意为了让下一代不停的改建。纵观人类历史，每一次的冲突都伴以血腥与残暴，摧毁与接纳，有积累有创新，下一代人总能继承。竟似乎与奈斯而宫殿的理念相吻合。

人性未必有所改变，宗教冲突也许永远都会存在。但是如何去看待冲突，怎样去化解矛盾，或许可以用来衡量文明的程度。

格兰纳达，这个词在西班牙语里指石榴，也是这个城市的标志。但在这里看到最多的，是橘子树。小巧，精致，像珠链点缀着街巷。 走在宫殿的回廊，望过去，对面是Albayzin区所在的山丘。 可以清晰的看到，圣尼可拉斯广场的矮墙上坐满了游人。那里是远眺阿尔罕布拉宫最棒的地方。不同的肤色，不同的语言人们一同欣赏这属于所有人的文明遗产。一同沐浴在耀眼灿烂的安达卢西亚阳光之下。如果此时有一杯 tinto de verano， let’s drink it up.

?找来找去没什么满意的图片，随便选几张吧，也有巴塞罗那和马德里的。