波士顿的新人

在天主教收复失地的过程中，格拉纳达是最后被光复的城市。从1236年费尔南多三世攻下科尔多瓦开始，北部的天主教王国一直在蚕食穆斯林帝国的地盘，1248年塞维利亚落入费尔南多三世之手，而穆罕默德一世（Muhammad I）在格拉纳达建立的奈斯尔王朝（Nasrid Dynasty），利用险要的地势，在外交上纵横捭阖，一直坚持到了1492年。那时的格拉纳达，有大量的天主教徒，伊斯兰教徒，以及其他民族混居，造就了文化和经济上的繁荣。而阿尔罕布拉宫，就是奈斯尔王朝繁华的见证。

阿尔罕布拉宫的名字 Alhambra 源自其红色墙壁，意为红色城堡。宫殿坐落在阿萨比卡山（al-Sabika）上，左侧是达罗河（Darro），西侧是格拉纳达市，前方是阿尔巴辛区（Albaicín）和阿尔卡萨巴碉堡（Alcazaba），它由穆罕默德一世于1238年发起建造，在接下来的几个世纪里，奈斯尔王朝统治者不断对宫殿进行改建和扩建，使其成为西班牙伊斯兰建筑的杰作之一。

1492年基督教成功收复失地之后，阿尔罕布拉宫成为了天主教双王——费迪南二世和伊莎贝拉一世的王宫。此后，查理五世（Charles V）于1526年兴建了一座新文艺复兴风格的宫殿，直接与奈斯尔宫相邻，但未能完工。

在经历了数个世纪的荒废和拿破仑军队的蹂躏之后，阿尔罕布拉宫在19世纪重新被发现，华盛顿·欧文（Washington Irving）写的《阿尔罕布拉宫的故事》（Tales of the Alhambra）使这个地方名扬天下。
 

二、奈斯尔宫殿区（Nasrid Palaces）：这里阿尔罕布拉宫的精华所在，严格控制人数入内，预约票过了时间的话，看门人决不通融。我们顺利入宫，但后来因为要出来上厕所，结果差点被堵在门口不让进了，最后还是和里面的工作人员确认之后，才放我们进去。

 

梅苏阿尔厅（Mexuar 导览图 #7）

 

 

黄金厅（导览图 #8）的外墙

 

 

黄金厅内饰

 

 

 

墙上的阿拉伯铭文：没有得胜者，唯有阿拉（There is no victor except Allah）。传说当年费尔南多三世攻打塞维利亚时，得到了格拉纳达的帮助，当摩尔人的国王得胜凯旋时，格拉纳达的民众向他欢呼，“得胜者，得胜者！” 而国王倍感羞愧，因为作为穆斯林，他却帮着基督徒去攻打塞维利亚的穆斯林，所以他只好回答道，“没有得胜者，唯有阿拉！”从此这句格言成了阿尔罕布拉宫的标配，到处可见。

 

 

桃金娘庭院（The Court of the Myrtles 导览图 #9）

 

 

从另一头看桃金娘庭院

 

 

大使厅（Hall of the Ambassadors）的窗户

 

 

狮子庭院（导览图 #10）

 

 

石狮子雕得差强人意，和房间里的各种精雕细琢没法比

 

 

阿本塞拉赫斯厅（图片来自网络，导览图 #11）的八角星状钟乳石穹顶。传说阿本塞拉赫斯家族的36名武士被骗入此厅一一斩首，鲜血甚至渗入到大理石地板上，成为永久的记号。

 

 

两姐妹厅（Hall of the Two Sisters 导览图 #13）的钟乳石状穹顶，八边形，蜂巢式。

 

 

达拉塞瞭望台（Daraxa's Mirador），可以俯瞰窗外的达拉塞中庭

 

 

达拉塞中庭（Daraxa's Patio）

 

 

达拉塞中庭的喷泉

 

 

格栅中庭(Patio de la Reja)，从二楼回廊望出去，风景极佳

 

三、帕尔塔花园（Jardines del Partal 导览图 #15）

 

 

依山傍水，风景绝佳的避暑胜景

 

 

花园的凉亭

 

 

赏心悦目的景色，摩尔人挑的好地方

 

 

像油画一样

 

 

四、查理五世宫（导览图 #6）：这是一座外方内圆的宫殿，紧贴着奈斯尔宫建造，文艺复兴风格的建筑和周围伊斯兰风格的皇宫有些格格不入，宫殿最终也没全部完工，成了最有气派的“烂尾楼”。

 

 

宫墙

 

 

人面铜环

 

 

宫殿正面

 

 

查理五世征战的浮雕

 

 

门口圆柱下的石雕

 

 

另一侧圆柱下的石雕

 

 

门口山形墙（Pediment）上的雕像

 

 

宫殿内部，32根柱子包围的中庭

 

 

二楼的环形走廊

 

五、夏宫（Genaralife 导览图 #17 #18）

 

 

花园的葡萄架

 

 

回望阿尔罕布拉宫

 

 

水渠庭院（Patio de la Acequia）

 

 

庭院的阁楼

 

 

苏丹王妃花园（Jardín de la Sultana）

 

 

门楼上的石狮子

 

 

水渠

 

 

夹竹桃大道