兵马王的王

早晨七点四十分在赫瓦尔岛上船，一个小时后八点五十分到达斯普利特，快船尚未到岸，手机WhatsApp里收到民宿酒店 (Luxury Rooms Lucija and Luka) 的伊万先生询问到达时间并告知行走路线，他将会在人民广场的旗杆下等待我们。酒店在Booking上有着极高的评分9.9，伊万先生非常热情和善，言谈举止很有素养。后来我们才知道除了在酒店做事，他本人还是一位科幻小说作家，回到挪威之后，他还给我寄来了一些他的作品，讲述的是超智能，永恒之城以及世界最后一夜的故事，挺神奇的。

这是伊万先生和他的几部作品。

斯普利特市中心的人民广场。有着蓝色条幅的小楼就是我们居住的酒店，位置不能再好了。我们三楼房间的窗户面向广场，白天有嘈杂声音，但是晚上关上窗户之后几乎听不到噪音，隔音效果出奇的好，我这个睡觉很轻的人也没有什么问题，也许是石头房子石头墙的缘故吧。

酒店房间的石头墙很漂亮，一瓶当地的红葡萄酒和一小盘点心做为欢迎礼物让我们感到很温馨。

广场上有很多露天饭店咖啡店，还有一些评分很高四星级的民宿酒店。

斯普利特是克罗地亚仅次于首都萨格勒布的第二大城市，人口18万人。斯普利特城市是以古罗马皇帝戴克里先 (Diocletian) 退位之后在这里建造的戴克里先宫 (Diocletian's Palace) 的基础上发展起来的，至今已经1700年。整个城市有着许多古罗马的遗迹，散发着古罗马帝国的气息。

网上下载的斯普利特老城的鸟瞰图

放下行李，一切安顿妥当，时间还不到上午十点。我们走出酒店，直接去咫尺之遥的戴克里先宫。尽管如今只剩残垣断壁的遗迹，而且已经和居民住宅混为一体，戴克里先宫仍然是世界上保留最完整，而且唯一不在意大利境内的古罗马帝国宫殿。戴克里先，这位我从来都没有听说过的罗马皇帝其实在古罗马的历史上非常有名。戴克里先出生在克罗地亚的达尔马提亚地区，从草根的平民到善战的将军直到成为威权的皇帝。是将罗马皇帝神化，建立绝对专制君主制度，也是唯一一位因放弃权力而自愿退位的罗马皇帝，退位之际，他回到家乡建造了这座宫殿。

戴克里先宫是一座临海的四方城堡，占据了布满了迷宫般巷道的斯普利特古城的大部，千年的时光洗礼，岁月变迁，随着宫殿的破落，难民的涌入，宫殿周围盖起了充满罗马建筑风格的店铺，作坊和民居，古罗马宫殿和中世纪民居乱搭，宫殿早已和老城融为一体，形成了如今充满市井气息大杂院模样的斯普利特老城。也许正是这民俗的乱入才无心插柳的完整保留了这座千年宫殿。游客们穿行在老城的街道里，不知不觉的就走在了宫殿的某一个角落里，感受着中世纪的遗风和戴克里先宫曾经的恢弘。

这是戴克里先宫的复原图，如今宫殿的列柱廊、列柱大道，朱庇特神庙、钟楼，教堂、四个城门的大体以及和宫殿混在一起的罗马式房屋全都保存完好。

列柱廊中庭遗迹，戴克里先宫游览的中心。

中庭已成为斯普利特的象征性地标之一，这里也常常是集会和表演的最佳广场之一

这是古罗马时期留下的遗址，是通往戴克里先寝宫的通道

类似罗马万神殿的天穹

沧桑的拱门下不同风格的门窗

珍贵的黑色花岗岩雕刻的埃及狮身人面像，已经有1500年历史

保存下来的珍宝

民居，钟楼和教堂混为一体

宫殿的北门城门 (金门)，这曾经是只有皇家才能进出的城门

西侧的铁门和钟楼

老城北门 (金门) 外的格雷戈留斯像，手拿着圣经正在布道，一千年前为了使用斯拉夫语言文字，他带领克罗地亚人和罗马教廷抗争。传说摸摸他的左脚趾会带来好运，所以脚趾已经被摸得锃光瓦亮。

戴克里先宫的地宫，曾经作为宫殿储藏物品的仓库，二战后被南斯拉夫军队发现。现在用做于小商品和纪念品的商场。

八角形的圣多米努斯教堂 (Cathedral of St. Domnius) 曾经是戴克里先皇帝的陵寝，以后改为教堂。12世纪前后，教堂旁边建造了钟楼。

栩栩如生的雕像

金碧辉煌的屋顶和巴洛克风格的祭坛

戴克里先宫旁的圣多米纽斯钟楼 (St. dominus' bell，克罗地亚语是圣杜耶)，钟楼高60米，有183级台阶。这是斯普利特最高的建筑，也是最有名的地标。酒店的伊万先生告诉我们钟楼内的楼梯刚刚重新装修完毕很安全，值得上去看看。我们买了联票，直接就上了钟楼。

钟楼建于12-16世纪，建了300多年才建成

钟楼的大理石楼梯

在钟楼顶上眺望斯普利特城的四个方向

从钟楼上下来，不知不觉的就走在了迷宫般的老城里。

充满地中海明媚迷人风景的斯普利特从古罗马文明一路走来，承载着厚重的历史底蕴和文化沉淀，热情且浪漫。 斯普利特老城是我走过的老城中最有味道的也是感觉最好的。蜿蜒曲折的巷道，残破沧桑的楼房，光滑明亮的石板，融入市井的城墙。最欣赏的是老城并没有对历史遗迹进行刻意的修缮和复原，废墟和断壁保持着原位原状，默默的述说着历史和岁月。

烟火气息十足的楼房已经有上千年的历史，至今依然有人居住

古宫殿和现代建筑的相互融入密不可分

街巷里到处都是古罗马的遗风

遍布古城的宽街窄巷

老城的西门 (铁门)，出得门去便是人民广场

到处都是宫殿的遗迹

老城的小街小巷纵横交错，犹如迷宫一般，到处都是饭店，酒吧和咖啡馆。我们吃顿饭都要在这曲折的巷子里寻找半天，经常走错，好在古城很小，绕来绕去总能找到想去的地方

人民广场南边的水果广场上16世纪克罗地亚文学家Marko Maruli?的雕像

Marko Maruli?的雕像和六角形的威尼斯塔楼

走出老城南门，便是宽阔迷人的海滨步行大道 Riva 。在这里可以欣赏南欧第二大港口和亚得里亚海的美景，这里更是个发呆休闲的好去处，喝着浓香的咖啡，听着汽笛的长鸣，看着飞翔的海鸥，浮生偷得半日闲。这里布满了咖啡店，餐厅和酒吧，两排高高的棕榈树下有着许多供游人休息的长椅。我们在这里找了个咖啡店坐下喝咖啡看西洋景。几十个座位的咖啡店就只有一位服务生跑来跑去，服务生就凭脑子记下好几个桌客人的东西，好像也没有出差错，效率不错，看他工作的辛苦，结账时友好的给了不少的小费。

海滨道上的游人和卖纪念品的小摊位

宽阔的Riva海滨道

海滨道上的艺术品，一辆从海里打捞出来长满了海苔的自行车

海风吹拂的棕榈树下

黄昏时分，游客们会到这里观赏亚德里亚海绚丽的落日

我们漫无目的的在老城曲里拐弯四通八达的街巷里漫步，走着走着就走到一个当地人的市场，叫做绿色市场 (Green Market)，看到很多新鲜的水果和蔬菜，大喜过望。还看到烤乳猪，我们买了一个烤猪肘，外加一大块烤肉，店铺的老太太一算钱才是38库纳，隔壁面包店买一大块面包2库纳，实在是太便宜了。买了一堆回到酒店，加上酒店送的红酒，中午饭 (实际上已经下午两点了) 就解决了。

九月初的地中海依然还是夏天，气温高达30度，热浪滚滚。午饭过后，我们来到老城东南边的巴克维斯 (Bacvice beach) 海滩，在这里消磨了一个下午。海滩上人不算多，但是租赁躺椅的费用不低，100 库纳一把椅子。

这姐们儿直接就躺在沙子上了

夜幕降临，我们再次来到海滨道，这里愈发热闹，人们在这里散步，休闲，喝酒，聊天，一副宁静祥和的景象。

走过海滨道，来到新城区域，这是国家大歌剧院，已经有120年历史，是克罗地亚最古老的歌剧院之一。正碰上一个男声重唱乐队在练声，听不懂唱得什么，但是声音音质真漂亮

离国家大歌剧院不远的大街上，民间街头音乐家也在大放光彩。阳春白雪，下里巴人，各得其所，相得益彰。

克罗地亚的几个老城，斯普利特，赫瓦尔和杜布罗夫尼克，都给了我非常好的印象。由于深受古罗马帝国的影响，老城有着大量罗马帝国时期的建筑，也保留着罗马帝国的氛围。穿行在这些老城的大理石板巷道里，我总是意识不到这是克罗地亚，总是恍恍惚惚有着身在意大利的感觉。在这几个老城中，原本并不怎么期待的斯普利特却给了我最大的惊喜。