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2016 05 Amalfi Coast(二)庞贝是时空胶囊 苏莲托是一首歌

(2016-09-23 14:08:12) 下一个

Tue May 24 庞贝是时空胶囊,苏莲托是一首歌

庞贝曾经是古罗马帝国第二大城市,繁华的商业城市,港口和酒色之都,人口两万左右。在公元79年维苏威火山爆发后,一夜之间埋在了4-6米深的火山灰下,据说是高温使得城市瞬间凝固,沉睡至今。火山灰包裹了遇难者的躯体,凝固了他们最后的姿势,将庞贝人临终前的所有细节都记录了下来。我原来以为整个城池的居民都被埋没在火山灰之下了,其实不是这样子的,大部分居民,有听到看到预警离开的,也有的从火山的第一次喷发,到持续喷发的18个小时过程中逃离了。

距离庞贝仅8公里的维苏威火山,在这一次喷发之前,已经沉静了1500年。整个山体从头到脚都是苍翠的绿色,遍布整齐的葡萄园和果园,山脚下的城镇富庶繁荣,安居乐业。人们甚至都不知道那是个火山,拉丁语里面甚至没有“火山”这个词汇。公元79年8月24日,从中午一点到第二天早上7点,18个小时的时间,庞贝在遭遇火山喷发,4次熔岩流和3次灰尘暴袭击之后,被彻底掩埋。距离庞贝仅10英里的城池Herculaneum也遭到同样的灭顶之灾,被火山灰深埋于25米之下。Herculaneum只有四千左右的居民,但是一个比庞贝更富庶的小城,城内豪宅更多。由于离火山更近,从天而降的火山石的温度更高,因而Herculaneum凝固得更完整,在那里可以看见庞贝没有的木质家具,室内陈设等,壁画和彩色马赛克装饰画也更加完整精美。据说到那里参观的人比庞贝要少一些。

当18世纪庞贝被发现挖掘出土时,古老的城市活脱脱的复原了,千年前的生活,触手可及,很奇妙的感觉。城市规模宏大,有笔直工整的南北和东西两条大街,有朱庇特神庙,阿波罗神庙,市政广场大会堂,遍布全城完备的引水道,繁华的商业区。城中10%的土地都用于建设休闲娱乐设施:三座浴场,大小两个剧场,体育馆,可容纳两万人的斗兽场。还有25家妓院。

考古学家和科学家更是进一步分析出了那个时代的唱念做打。我们知道了他们吃的是什么-他们吃丰富极了的食物,有海产品,蔬菜和水果,还知道了怎么样的吃-他们吃鱼的时候是连头也吃的,我们知道了虽然古罗马是严酷的奴隶制帝国,30%的人口是奴隶,他们没有任何权利,只有服从主人,干所有的家务。但少数奴隶也可经过自己的努力和主人的认可,成为自由人,进而通过结婚生子,转为罗马公民,靠自己的努力变成有资产的富人。

庞贝其实距离那不勒斯更近,只有半小时的车程,但是从苏莲托出发的游客也很多,火车汽车都很方便,只是距离长些。去庞贝的小火车班次不少,停靠的站挺多,但管理比较落后。车票必须排队购买,售票厅人山人海,如果想避开人潮,尽量赶早班火车才是道理。

小火车拥挤不堪,但条件还可以,有空调,有电子牌显示站名,不清楚有没有卫生间。车开出站不久,忽然传来手风琴声,车厢里飘着欢快音符,窗外是葱茏的橘子树悠然闪过。乘客们有的在高谈阔论中,有的合着拍子击掌,意大利人天性就是这么快乐的,很受感染。途经隧道停车10分钟,等对面来车通过,全程大约40分钟到达庞贝。我们的来回两班火车都晚点了,也难怪,旅客太多,中途还要经过单线穿山隧道,火车时刻表虽然网上可以查到,也只能是大致参考。

下了火车,就有人在站台门口引领大家出站,我们以为是庞贝遗址的工作人员在维持秩序,等到大家鱼贯而入走到一个二层楼的建筑,才明白这里是个旅行社,少数想参团游的人询价买票,大部分人又鱼贯而出。

来到庞贝古城的售票处已经接近中午了,这里排起了十分惊人的长队,我们估计至少要等一两个小时才能入门。踌躇之间决定参团游,有导游带队,就不需排队,节省些时间。于是交钱买票,等着导游带大家入城。

我们一组十几个人,跟着导游离开车站,向庞贝大门售票处旁边的一条路走了约5分钟,居然来到了另一个售票处。导游说:你们看到了,刚才那个售票口人很多,我现在带你们来到这里,人很少的,大家排队买票吧。我们面面相觑,才明白原来的参团费是不包括门票费的,而且是要自己排队买票。现在也只能跟着导游,再次掏钱买票入门。导游的作用是把大家的门票钱收集起来,买了个团体票,越过了排在我们前面的十几个人。

总结:庞贝遗址时有两个售票处的,远离车站的人少。如果想节省些时间参团游,就先做些功课找信誉良好的,千万不要临时跟团。再一个办法就是赶早,避免排队。

庞贝的遗址太大了,如今只向游人开放三分之一,其余部分还埋在地下。如果想仔细看过所有景区,至少要大半天的时间。我们跟着导游大致游了一个半个小时。导游知识渊博,英文不错。据说18世纪开始挖掘的时候,经历好长时间的破坏性非专业的挖掘,致使古城的宝贝丢失的毁坏者无数,好在人家宝贝多,保留下来的仍然可观。

小剧场附近。

街道被车辙压出的两寸深的痕迹。

House of Menander的深宅大院。

斯塔比亚浴场Stabiane Bath,尽管褪色了,豪华依稀可见。

浴场里,至少这三个公民对灾难的反应是平静的。

不知是谁的家。

悲剧诗人之家The House of the Tragic Poet,地上的马赛克写着“小心恶犬”(Cave Canem)

阿波罗神殿Temple of Apollo中心广场,古城的政治经济和文化中心。

安宁的守城卫士,依然尽职尽责。据说像维苏威火山的这次喷发(普林尼式火山喷发),科学家们认为每两千年会再来一次,似乎现在已经接近预期了。

下午回到鲜花掩映的苏莲托,火车站一角。

然后穿过中世纪的古城墙The Parsano Bastion,和现代版的及时行乐。

这是家不错的饭店L'Abate

回到旅店后都饿了,赶紧询问店家附近有什么推荐的餐馆,答曰:可以稍微走远一点,在小城东边的码头Marina Grande,有7家餐馆,都是渔民们开的海鲜馆,随便哪一家都很好。找饭店很容易,沿着Via Marina Grande穿城而过,再次经过这个小广场Piazza della Vittoria,拍照很棒。我羡慕地看看左边和右边的酒店,住在这里自然就更棒了。

Marina Grande海边一片休闲景象,真是个让人松弛的好地方。

本来想去Soul & Fish Restaurant, 结果人家在午休,晚上7点才开始晚餐呢。最终选在这家Porta a Marina,极有特色的本地餐馆,一本旅游书里面是这样介绍它的:Two meters from the sea...

餐馆的室内部分很小,大部分人落座于濒海的简单塑料桌椅旁。家庭式的就餐环境,纯朴的渔村装饰,让我们感觉亲切放松,仿佛就在咱自己家吃饭,一家人度过了一段无比舒服自在的时光,至今怀念。菜肴制作简单但食材极新鲜,据说饭店老板就是渔民,吃的海鲜都是自家打的。说到海鲜,这里海水之清洁,让我们感慨万千,清澈得似乎都可以喝,海鲜吃得放心啊!在Amalfi Coast的这几天,这是我们最满意的一顿饭!我们点的三种海鲜意粉都美味,女儿点的前菜mussels,端上来是满满的一大盘子,甜品提拉米苏也非常好吃。餐馆不接受预定,所以要不想等位,最好早点开饭。女儿特地拍下来橄榄油的照片,说味道好极了,也难怪,似乎是意大利名牌嘛。

吃完饭,晒着太阳,海,天,云,举目无边,寂寞如歌,三个人都不想走了。空气里是几个世纪不变的悠闲气息,混合着酒香菜馥,混和着海腥味,很真实也很梦幻。不想知道为何而来,也不想知道何时应该离开,苏莲托真的是一首歌。

终于要离开时,再次照一张小饭店的照片,平常的很可以啊, 就是喜欢,咋办?!

夜幕降临苏莲托。

晚餐在老城的Ristorante Il Buco,服务之好,印象深刻。我们是在前一天路过时才临时预约的晚餐,居然有位子。

清晨跑到苏莲托的角点( Punta del Capo),照相留念。

谢谢浏览。

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